Et DCU-medlem spørger:

Jeg sidder med et tidligere nummer af Camping-fritid, hvor der var fokus på vægt.

Nu holder min bil og campingvogn sig på den rigtige side af vægtgrænsen. Men hvad er konsekvensen, hvis ”jeg” findes for tung, enten ved et uheld, eller bliver stoppet af politiet? Min bil må nemlig kun trække 1200 kg.    
 

 
DCU-Huset svarer:

Hvis man i en skadesituation konstaterer, at campingvognen vejer mere end den tilladte vægt, kan der blive tale om at gøre grov uagtsomhed gældende, forudsat der er årsagssammenhæng mellem skade og overvægt.

Har du handlet groft uagtsomt, er der ingen erstatning.

Politiet vil altid veje dig, som du kommer kørende, dvs. bil og campingvogn vejes sammenkoblet. Kontrollen udføres pr. aksel, hvor politiet vil se på tilladt akseltryk og samlede tilladt totalvægt på bil og campingvogn. Inden du findes for ”tung”, tages der hensyn til tolerance for vægtens angivelse på 7 %, som fratrækkes, dvs. vægttolerancen fratrækkes akseltrykket.

Se henvisning til cirkulæreskrivelse 9275 af 06/05/2014 om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt.

Taler vi om overskridelse af koblingsvægten – altså det bilen må trække – vil forseelsens mindste bødetakst være 1.200 kr. Der er ikke anført en bestemt bødetabel, men grænse ved synsfri sammenkobling, som er anført noget snørklet mellem paragrafferne.

Nærmere kommer jeg det ikke, idet vurderingen også omhandler uforsvarlig kørsel. 

Er du medlem af DCU?

Som DCU-medlem har du adgang til kyndig teknisk vejledning om din campingvogn, autocampere, campingudstyr m.m.

Er du i tvivl om, hvor stor en campingvogn, din bil må trække? Vil du vide, hvordan du bedst pakker din campingvogn til ferien, så du undgår problemer med overvægt? Eller har du et helt tredje teknisk spørgsmål? Så hjælper DCU alle, der er medlem. Det koster ikke noget, da hjælpen er inkluderet i dit medlemskab.

Tekst Torben Brandt

Det handler både om at nedtone kundens forventninger og om at undgå varmeskader på gulvet. 

Det er ikke kun i de private husholdninger og offentlige bygninger, at der er blevet skruet ned for varmegraderne.

Det samme er sket med gulvtemperaturen i campingvogne og autocampere, men hvor ændringen i samfundet som helhed er ganske ny, er det efterhånden mange år siden, at caravanindustrien sænkede temperaturen på den elektriske gulvvarme i campingvogne og autocampere.

– For cirka 15 år siden var det almindeligt, at forhandlere og importører skiltede med elektrisk gulvvarme i vognene, men i dag benytter langt de fleste mærker begrebet gulvtemperering. Fra producenternes side handler det både om at dæmpe forventningerne, så campisterne ikke regner med, at gulvtempereringen opvarmer vognen på samme måde som gulvvarmen i private boliger. I campingvognen eller autocamperen skal gulvvarmen snarere reducere det varmetab, der er fra gulvet, når kold luft lægger sig under vognen og køler gulvet ned, lyder det fra teknisk rådgivning i DCU.
 

Et eksempel på, at den elektriske gulvvarme har været så varm, at den har lavet skader i gulvet.
 

– Samtidig havde vi en overgang nogle ret kedelige sager, hvor den elektriske gulvvarme i vognene var så varm, at den i enkelte tilfælde lavede skader på gulvet. Det var medvirkende til, at der fra producenternes side blev skruet ned for den elektriske varme i gulvet, melder DCUs tekniske afdeling.

Skaderne opstod f.eks., når der blev lagt et tæppe uden diffusionsåbning på et gulv med elektrisk gulvvarme, så gulvet ikke kunne slippe af med varmen. Det samme problem opstod, hvis der blev stillet f.eks. en rejsekuffert på et gulv, hvor gulvvarmen var tændt.
 

Mangelfuld gulvvarme

Den elektriske gulvtemperering ligger som folietråde i gulvet, hvorfra varmen spreder sig ud i gulvet. Ofte er vognen født med den elektriske gulvtemperering fra fabrikkens side, og hvis man kigger godt efter, kan man se varmefolien som en minimal forhøjning i gulvet.

Hvis din vogn ikke er født med elektrisk gulvvarme, er det muligt selv at eftermontere det eller at få en mekaniker til at gøre det.

Der kan dog være stor forskel på, hvor gavmilde konstruktørerne er med varmetrådene, når gulvvarmen lægges. Det betyder, at der nogle steder er behagelig lunt på gulvet, mens der andre steder er fodkoldt.

Det oplevede et DCU-medlem, der for nylig havde købt en ny vogn, som, hun troede, var vinteroptimeret.

– Gulvvarmen var enormt mangelfuld – det var bare to spor midt ned gennem vognen, så varmen ikke trak ud og spredte sig på gulvet – tværtimod oplevede vi kuldezoner. Værst var det i toiletrummet, hvor der – af alle steder – slet ikke var varme, skrev medlemmet, da hun henvendte sig til DCU. 

Problematikken er ikke ny for DCU.

DCU får jævnligt henvendelser, hvor campisten har købt en campingvogn eller autocamper med gulvtemperering, der slet ikke har levet op til forventningerne, fordi der nogle steder slet ikke er varme, og så bliver køberen naturligt nok slemt skuffet. Min anbefaling er derfor, at man inden handlen beder forhandleren eller importøren om at udlevere prospektet for gulvtempereringssystemet, så man kan se, hvordan gulvtempereringen er lagt i vognen, så man ved, hvad man køber. 
 

Vandbåren gulvvarme

I de større og mere luksuriøse campingvogne og autocampere er gulvvarmen ikke elektrisk, men kommer fra vandbåren gulvvarme, hvor der sendes varmt vand ud i nogle slanger, som ligger i gulvet – som det kendes i de private boliger.

Vandbåren gulvvarme i campingvogne og autocampere består i praksis af demineraliseret vand (det vil sige vand, hvor alle mineraler er fjernet, red.), som er tilsat frostvæske, der skal forhindre, at vandet fryser til is, når vognen ikke er i brug.

Eftersom varmeslangerne ligger i gulvet, skal vandbåren gulvvarme bestilles fra fabrikken og kan ikke eftermonteres.
 

Kan opdeles i zoner

Svenske KABE har 35 cirka års erfaring med at lave gulvvarme i sine campingvogne og var i sin tid de første til at lave gulvvarme i vognene.

Det svenske mærke betragtes derfor som pionerer på området. Det første gulvvarmesystem fra KABE hed AGS og havde to slangeføringer, men i slutningen af 00’erne udviklede KABE næste generation af vandbåren gulvvarme, der blev patentsøgt, og som fik navnet AGS II.

Den væsentligste forskel på det gamle og det nye system er, at AGS II har fire varmeslanger, så varmen når bedre ud i krogene.

I 2021 gik KABE skridtet videre og præsenterede zonevarme til både sine campingvogne og autocampere i samarbejde med Alde. Dermed kan varmen reguleres individuelt i to forskellige zoner, så man eksempelvis kan have en højere temperatur i autocamperens førerhus og siddegruppe og en lavere temperatur i soveafdelingen.

Samtidig blev systemet lavet sådan, at opvarmningen i toiletrummet var koblet til gulvvarmens returløb, så der altid er varmt i toiletrummet, uanset hvilke valg man har truffet i de to separate varmezoner.

Zonevarmen er standard i Imperial-serien, der er KABEs mest luksuriøse. 

Hos både KABE og Polar er centralvarme og vandbåren gulvvarme standard i alle modeller, mens det hos Adria er standard i Alpina-serien, der er Adrias bud på en helårsvogn.

Hos Hobby er det muligt at bestille vandbåren gulvvarme i de store modeller, og også i mærker som f.eks. Knaus, LMC, Dethleffs, Eriba og Fendt kan du købe campingvogne med vandbåren gulvvarme.

Gulvvarmen i campingvogne og autocampere skal altid opfattes som en sekundær varmekilde og et behageligt supplement til gasovnen eller centralvarmen, der er den primære varmekilde.

Merete og Christian spørger:

Vores batterier, som blandt andet lader vores mover, er blevet afladet under vores ferie.

Når vi ikke bruger campingvognen, tager vi ledningerne af polerne på batteriet, men de har siddet på under ferien. Vi havde to ophold á en uge, og ved tredje stop kunne vi ikke bruge moveren.

Campingvognen er fra 2013, og vi købte den brugt i foråret 2021. Hvad kan vi gøre for at undgå dette fremover? 

Teknisk rådgivning i DCU-Huset, svarer:

Levetiden afhænger af flere forhold, som I rigtig nok er inde på, f.eks. er det vigtigt ikke at lade batteriet stå i længere periode uden opladning, så batteriet bliver dybdeafladet.

Når du piller polskoen af ved et fuldt opladet batteri, siger tommelfingerreglen, at batteriet taber 1% af sin energi pr. løbende måned. En anden vigtig ting er, at laderen er af god kvalitet, for en god batterilader (smartlader) lader batteriet op af flere step, der skåner batteriet, især hvis batteriet er dybdeafladet.

Der findes flere typer batterier, dels AGM, dels Gel-batteri og dels de lette litiumbatterier. Alt afhængig af lader vil de fleste ladere kunne anvendes, men det er en rigtig god ide at høre sit caravan-værksted, om batteri og lader passer sammen og afstemme med det rette ladetryk.

De smartladere, der monteres i dag, afpasser ”ladetrykket” til batteritype (syre, AGM, gel, lithium), og opstår der modstand i batteriet, slår laderen automatisk fra, så der ikke udvikles yderligere varme. Kun i de tilfælde, hvor laderen forsat lader, vil batteriet tage skade.

Jeres caravanværksted kan teste jeres gamle batteri og se, hvor meget energi batteriet har tilbage i sig. Det tyder noget på, at en celle eller to i batteriet er faldet sammen, siden I ikke kan puste mere liv i batteriet. Men det kan værkstedet hurtigt måle sig frem til.

DCUs anbefaling er, at værkstedet samtidig kigger på jeres lader. En lader af god kvalitet kunne være Victron BPC 12v 15A batterioplader (med bluetooth) eller Ctech MXS10. Og husk at polskoene tages fra ved længere tids opbevaring (14 dage).

DCU har erfaring med, at hvis batteriet oplades fuldt inden længere tids opbevaring, så holder batteriet 10 til 12 år uden problemer, når polskoen er taget fra ved opbevaring.   

Er du medlem af DCU?

Som DCU-medlem har du adgang til kyndig teknisk vejledning om din campingvogn, autocampere, campingudstyr m.m.

Er du i tvivl om, hvor stor en campingvogn, din bil må trække? Vil du vide, hvordan du bedst pakker din campingvogn til ferien, så du undgår problemer med overvægt? Eller har du et helt tredje teknisk spørgsmål? Så hjælper DCU alle, der er medlem. Det koster ikke noget, da hjælpen er inkluderet i dit medlemskab.

Christian Madsen spørger:

Vi købte for et år siden ny Knaus Scandinavian Selection 590UK med en totalvægt på 1.900 kg.

Da vores daværende bil kun måtte trække 1.800 kg, blev anbefalingen fra forhandler, at vi skulle nedveje til 1.800 kg. Vi er efterfølgende blevet opmærksomme på, at det var unødvendigt med en nedvejning.

Vi har nu erhvervet os en bil, der må trække 2.100 kg, hvorfor vi nu gerne vil ”opveje” vognen til de oprindelige 1.900 kg. Hvordan gør vi det i praksis? 

DCU-Huset, svarer:

Campingvognen opvejes ved et nyt registreringssyn fra de 1.800 kg til 1.900 kg – og husk din DCU-rabat, hvis du får synet foretaget ved Applus Bilsyn.

Der er desværre nogle i branchen, der forsat tror på nedvejning, men du må, som du også er inde på i dit spørgsmål, gerne køre med en campingvogn, hvor totalvægten er 1.900 kg og en bil, der må trække 1.800 kg, så længe du ikke laster campingvognen til mere, end de 1.800 kg, som bilen må trække.

Du overtræder nemlig ingen regler, hverken i Danmark eller i udlandet, ved at trække en campingvogn med en totalvægt der er større end bilens koblingsvægt, så længe campingvognens FAKTISKE totalvægt ikke overstiger det, som bilen må trække.

Campingvognens faktiske totalvægt er det, den vejer, når den i feriepakket tilstand holder sammenkoblet med bilen på en vægt, og hvor kun campingvognens dæk rører vægten.

Du bør ligeledes være opmærksom på vogntogsvægten, der fremgår af registreringsattesten på nyere biler.  Du kan kontrollere din faktiske vogntogsvægt ved at køre bil og campingvogn op på en vægt i sammenkoblet og feriepakket tilstand, inklusive passagerer.

Når den holder der, må den samlede vægt af bil og campingvogn ikke overstige den vogntogsvægt, der står på bilens registreringsattest.

Du kan tjekke oversigten over akkrediterede vejere, som er godkendt af Færdselsstyrelsen, på denne adresse: https://www.applusbilsyn.dk/godkendte-vejere-og-maalere

Er du medlem af DCU?

Som DCU-medlem har du adgang til vejledning om din campingvogn, autocampere, campingudstyr m.m.

Er du i tvivl om, hvor stor en campingvogn, din bil må trække? Vil du vide, hvordan du bedst pakker din campingvogn til ferien, så du undgår problemer med overvægt? Eller har du et helt tredje spørgsmål? Så hjælper DCU alle, der er medlem. Det koster ikke noget, da hjælpen er inkluderet i dit medlemskab.

Carsten Rasmussen spørger:

Vi har købt en Adria Alpina 572UP og er meget glade for den, men når den er hægtet på vores bil (Ford Mondeo 2019 2.0 190 hk ), og vi træder på bremsen, blinker vores stoplys (LED) på campingvognen.

Flere bilister har gjort os opmærksom på dette. Vi har kørt ned til Ford med bilen og fortalt om problemet, og de siger, at der er ikke noget, vi kan ændre på bilen. Alt er, som det skal være.

Vi afleverede vognen hos campingforhandleren og fortalte dem om problemet. De satte et apparat til og målte den, og de sagde, at det er bilen, den er gal med? Han havde dog en adapter, han kunne sælge til os for den nette sum af 1.850 kr., som ville løse det.

Kender DCU til problemet, og hvordan løser man det?

DCUs tekniske rådgivning i DCU-Huset, svarer:

Det er et problem, som flere har oplevet, og det kan løses.

Trækproducenter leverer færdige kabelsæt, hvor der er et CAN-bus modul, der er forberedt til LED. Derfor skal du spørge din Ford-forhandler, om bilens ledningssæt til anhængertrækket er med et kompatibelt elsæt, der er LED-forberedt, og som kan samarbejde med påhængskøretøjets signalapparat.

Det har ikke noget med kodning at gøre, det er ret normalt, at nye biler med CAN-bus kan få problemet. Trækfabrikaternes kabelsæt monteres med et multistik i bilens bagagerum, der herved forbindes til anhængertrækkets 12 volt stik.

Typisk vil campingvognens LED-lys blinke, hvis forbruget er under 21 watt, og er det over, vil bilens styreboks føle en modstand, så lyset bliver konstant.

Har du ikke en mellemstyreboks, er tricket enten at montere en modstand på campingvognen eller købe en adapter – som du også er blevet tilbudt, som du sætter imellem bilens 12 volt stik og campingvognens stik.

Herved kan bilens styreboks læse et forbrug, så campingvognen får ”konstant” strøm. 

I øvrigt er alle nye campingvogne EMC-godkendt, hvorfor det er bilproducentens ansvar at sikre LED-kompatibilitet med påhængskøretøjet.

De største aktører på markedet har en løsning til alle nye biler. Kontakt Westfalia og hør dem, eller du kan kontakte Thule Towing System A/S. Stort set alle nyere anhængertræk, der sælges, er CAN-bus-/LED-forberedt. 

DCU-medlemmet spørger:

Jeg har en næsten ny campingvogn, hvor der nogle gange lyder meget høje og knasende lyde fra anhængertrækket.

Forhandleren siger, at jeg skal smøre stearin på kuglen. Jeg har spurgt erfarne campister, men ingen har hørt om den anbefaling. Jeg har selv søgt på internettet uden at finde nogen, der kender til stearinbehandlingen.

Tværtimod er jeg stødt ind i mange advarsler mod brug af alle former for brug af fedtstof til smøring af kugle, da campingvognens slingreanordning vil blive sat ud af spillet. Hvad siger teknisk afdeling til problemet?

Teknisk rådgivning i DCU-Huset, svarer:

Rådet herfra er, at du sliber ”klodserne” med lidt smergellærredet.

At ”smøre” kuglen er en rigtig dårlig ide, du skal holde kuglen tør og ren for skidt og fedt, så stabilisatoren kan virke.

Det er ikke nødvendigt at pudse og polere trækkrogen, så længe du bare holder den ren og fri for fedtstoffer.

Og det er generelt en skidt idé at køre med fedt på kuglen. Hvis du kører med en campingvogn, der har slingrestabilisator, må du aldrig smøre kuglen på din trækkrog. Det vil gå ud over stabilisatorens evne til at stabilisere dit vogntog og forebygge slinger.

Trækleverandøren leverer altid trækkrogen med en primer, som let kan slibes væk. Enten med en flabskive eller noget smergellærred. Kuglen skal være ren for primer, ellers brænder det fast i stabilisatorens ”bremseklodser”.

DCU-medlem:

Min mekaniker taler om, at der skal laves en HBC-reparation på min campingvogn – men hvad er det egentlig?

Stefan Rosendal, teknisk rådgiver i DCU-Huset:

HBC-løsninger anvendes ved ”kosmetiske” skader på lidt mere bedagede og ældre vogne, hvis der er kommet små mærker fra teltstænger og lignende.

Det foregår ved, at man går ind og fjerner det beskadigede stykke på vognsiden og sætter et nyt stykke ind. Med få penge får du vognen repareret – som ofte hvor det er vanskeligt at fremskaffe reservedele.

Reparation bliver lavet, så man ikke kan se den bagefter, og så mener jeg, at såvel kunde som forsikringsselskab har mere glæde af at få repareret vognen i stedet for at skulle have afmonteret døre, vinduer og meget andet, som er nødvendigt, hvis der skal skiftes en side eller ny plade.

HBC-løsning bør accepteres, såfremt forsikringsselskabet kan garantere dig den samme vogn som før skaden.

Hvis skadens størrelse er mere end 10-12 centimeter, har jeg set, at skaden enten må laves om, eller pladen helt må udskiftes.

Vælger forsikringsselskabet HBC-løsningen, bør kunden sikre sig, at arbejdet kan laves om, hvis HBC-løsningen går hen og revner, eller området for malerarbejdet ikke er udført tilfredsstillende, for arbejdet er langt fra gjort med at reparere selve skaden.

Her ses vognsiden fra billedet foroven efter HBC-reparationen (fotos Repair Shoppen)
 

Mindst lige så vigtigt er det, når den helt nøjagtige farve på vognen efterfølgende skal rammes. De professionelle aktører på reparationsmarkedet har ”Glasurit-farvetonere” anlæg, som bruges til at opnå den helt rigtige farvenuance.

Det er et håndværk, og det kan tage tid, før værkstedet rammer den helt rigtige nuance, som er nødvendig, for at arbejdet bliver perfekt.

Her har jeg desværre set for meget HBC-arbejde, der er udført for sjusket. Min anbefaling er at benytte enten Dent Fix eller Repair Shoppen, der begge har mange års erfaring som professionelle autolakerer.

Mogens Nygaard Nielsen:

Jeg er blevet oplyst af en campingforhandler, at når min tyske Tempo 100 er godkendt, så skal alle betingelser for opfyldelsen også være fuldt på højde med disse, når jeg kører i Danmark.

Mine dæk er fra 2015 uge 15 og er dermed for gamle til Tempo 100 i Tyskland. Jeg skal ikke til Tyskland i år og vil derfor gerne bare køre rundt i Danmark og derfor vente med at købe nye dæk.

Forhandleren siger, at jeg skal købe nye dæk, da jeg har en tysk Tempo 100. Er det rigtigt? Kan jeg eventuelt  nøjes med at overstrege det tyske Tempo 100, eller skal jeg fjerne skiltet? Min campingvogn er ikke Tempo 100-godkendt i Danmark.

DCU-Huset råder til:

Du skal ikke fjerne dit tyske 100-mærke – eller anskaffe nye dæk, hvis du alene skal køre i Danmark.

Det er rigtigt, at DCU, af flere omgange, har forhørt Færdselsstyrelsen om gensidig anerkendelse mellem tysk Tempo 100 og dansk Tempo 100, så du blot havde et Tempo 100-mærke på campingvognen.

Men endnu er der ikke en aftale om en fælles anerkendelse af Tempo 100-reglen mellem de to lande. Det er måske det, forhandleren har fået galt i halsen?

Men der er ingen krav til nye dæk eller at fjerne det tyske Tempo 100, fordi du alene kører i Danmark. Hvis du ønsker at køre 100 km/t på danske motorveje, jamen, så kræver det et registreringssyn og et Dansk Tempo 100 syn.

Ved Applus får du som DCU-medlem rabat på syn og alle øvrige Applus produkter, hvis du viser dit DCU-medlemskort.  

Tekst og foto Mogens Havsted

Vi ved, at de er sorte og runde og fulde af luft. Men dine dæk kan blive dødvigtige: De skal holde vognen på sporet i en kritisk situation, og en punktering kan blive kritisk og ganske voldsom. Dine dæk fortjener din opmærksomhed.

Så galt kan det gå

Som du kan se længere nede i denne artikel, kører campingvogne i dag på solide dæk med højt tryk. De er langt sikrere at køre med, men når de eksploderer, sker der virkelig noget.

En typisk forsikringsskade efter en dækeksplosion ligger på 20.000 kr. til 30.000 kr. Selve dækket koster måske kun en tusse, men som regel bliver campingvognens sider og hjulkasse slået i stykker. Et enkelt eksempel, vi har set, slog hul på bunden af sengen over hjulkassen!

Alderen betyder alt

Lad os først slå fast, at du skal være opmærksom på, hvor gamle dine dæk er.

Vil du køre med en Tempo 100-godkendelse i udlandet, må dine dæk maks. være seks år gamle, uanset om de er slidte eller ej.

Dækkets gummiblanding påvirkes af vind og vejr, og med tiden får dækket nedsat evnen til at gribe i vejbelægningen samt forøget risiko for, at der dannes revner i dækket.

Maks. seks år er et krav for at køre Tempo 100, men hvorfor ikke følge almindelig logik og sige til sig selv, at dækket med tiden mister nogle af sine egenskaber, uanset om jeg kører 80 km/t. på en dansk motorvej eller 100 km/t. på en tysk eller 130 km/t. på en fransk motorvej?

Hvis du vælger at fortsætte på gamle dæk – hvis du fx kun kører i Danmark, kun kører langsomt, kun kører lidt eller hovedsagelig ligger på standplads – anbefaler Dækbranchen, at du får dækkene kontrolleret hos en dækspecialist mindst en gang om året.

Vi anbefaler – som du sikkert har fornemmet, at du i stedet skifter dem ud inden seks års fødselsdagen.

Kan nye dæk eksplodere? Ja, det kan de. Uheldene sker naturligvis hovedsagelig med gamle dæk, men ja: du kan risikere, at et nyt dæk eksploderer fx som følge af noget, der er tabt på vejbanen.

Dæk er datomærket

Når du køber dæk, eller du køber campingvogn – ny som brugt - skal du tjekke produktionstidspunktet på dækkene. De fleste dæk er produceret i Fjernøsten, og du må derfor regne med, at helt nye dæk godt kan være op til et halvt år gamle.

De kan godt være ældre, uden at det egentlig betyder noget for dig. Hvis dækkene har været opbevaret forsvarligt efter produktionstidspunktet, er de fuldt ud så gode som nye – også selv om de er flere år gamle. Men det betyder noget for dig, der vil have en Tempo 100-godkendelse, eller en dag står og skal sælge vognen.

Altså, nye dæk må være op til et halvt år gamle. Er de ældre, skal du kun acceptere dem efter særlig aftale med forhandleren.

Den helt nye campingvogn kan jo også godt have stået et par sæsoner hos en forhandler, inden du skriver under på slutsedlen. Og så er dækkene jo også blevet ældre.

Du tjekker produktionstidspunket for dine dæk ved at finde en kode på siden af dækket, hvor fire cifre angiver produktionsuge og år: 1012 betyder altså, at dækket er produceret i uge 10 i 2012.

Kig på trykket

Du skal konstant holde øje med trykket. Tallet for korrekt dæktryk står på dækket – ikke nødvendigvis på vognen. Det skyldes, at især ældre vogne fra fabrikken blev forsynet med særlige dæk dimensioneret til campingvognen og dens forventede lave hastighed.

Når dækkene skiftes, sætter forhandleren såkaldte varevognsdæk på. Og så passer de trykangivelser, der står på campingvognen, ikke nødvendigvis med dækkets. Det er dækkets trykangivelse, du skal rette dig efter.

Problemet løses med tiden, for efterhånden anvender campingvognsproducenterne alle sammen de såkaldte varevognsdæk. Men vær opmærksom på det alligevel. Varevognsdæk kører med ret højt tryk.

Derfor kan du komme ud for, at dæktrykmåleren/pumpen på tankstationen ikke kan levere højt nok tryk. Kør ind et sted, hvor du har erfaring for, at dæktrykmåleren passer til dit behov eller kør ind omkring en professionel campingforhandler. Trykket har betydning for tre forhold: dækkets levetid, risiko for at det eksploderer og vejgreb.

Det sidste først: Kører du med for lavt dæktryk, kan du forestille dig, at dækket hele tiden er (for) fladt mod vejsiden. Det presses sammen og udvider sig for hver eneste omdrejning. Det slider unødigt. Samme mekanisme kan forårsage en eksplosion.

Vejgrebet giver næsten sig selv: Ved det korrekte tryk er hele mønstret i kontakt med vejbanen og kan fungere efter hensigten: størst mulig kontakt med vejbelægningen og mulighed for at aflede vand.

Se dine dæk efter

Du må selv kigge dine dæk efter for revner og skader samt slid. De kan jo været skadet ved at skrabe mod en skarp kantsten eller andet.

Har du en synlig skade, så er det af sted til dækmanden! Nok så vigtigt, når nu du er kommet ned på hug, er det at tjekke mønsterdybden. Aquaplaning sker jo ved, at der dannes en pude af vand foran dækket. Dette fænomen er lige så udbredt for campingvogne som for selve bilen.

Og en campingvogn uden vejgreb slingrer. Mønsterdybden skal være 1,6 mm, men det anbefales, at du ikke lader den blive mindre end tre mm. De færreste campister har brug for egentlige vinterdæk eller dæk forberedt på mudder og sne, men mønster skal der altså være.

Hvad med reservehjul?

Skal du have et reservehjul med på campingtur? Ja!

Har du et reservehjul med på campingtur? Nej!

Sådan må man nok opgøre situationen for langt, langt de fleste campister. At køre med campingvogn er et konstant kamp med vægten – på vognen, forstås. Og så er det jo fristende at lade reservehjulet blive hjemme, hvis man overhovedet har et.

Du kan selvfølgelig godt købe en af de der smarte flasker, som lige sættes på ventilen og vupti, så har du et hårdtpumpet dæk igen. Det sker bare ikke. Flaskerne er brugbare, hvis du har en mindre punktering efter fx et søm og en følgende svag udsivning af luft fra et enkelt punkt. Og det sætter dig kun i stand til at køre til et værksted i nærheden.

Andre mirakelprodukter skal forsynes med eksternt tryk, samtidig med at væsken sprøjtes ind i dækket. Det giver dig ingen sikkerhed overhovedet. Et reservehjul kan næsten altid monteres, selv om der er sket ganske omfattende skader efter en dækeksplosion, og du kan fortsætte turen.

Tag nu og køb et reservehjul – og tag det med i campingvognen. Og nu du er i gang, så tjek lige, om du har en donkraft, som kan løfte vognen så meget, at hjulene slipper jorden.

Vinteren er hård

Selv om du ikke bruger din campingvogn om vinteren, er det alligevel den årstid, som – måske – er allerhårdest for dine dæk. Det afhænger af, hvordan du opbevarer vognen. Står den på en god saftig græsplæne med vand og sne? Eller står den tørt og skyggefuldt?

Du fornemmer sikkert, hvor vi er på vej hen. Sørg for at vognen – både sommer og vinter – står på fast grund. Helst på fliser hvor vandet kan løbe væk. Samtidig sørger du for, at dækkene er placeret i skygge, så de ikke udsættes for hårdt sollys.
 

Det kan du læse på dækket

Tekst Torben Brandt

Hvert forår er der travlt på landets caravanværksteder, når campisternes campingvogne og autocampere skal gøres klar til den forestående sæson.

En del af mekanikernes arbejde om foråret består i at udskifte vandslanger og vandvarmere, der er blevet frostsprængt i vinterens løb, fordi vognens ejer glemte at få tømt vandet af vognen, inden den første frost satte ind.

For frosten får vandet til at udvide sig, og hvis der står vand tilbage i campingvognens eller autocamperens vandsystem, risikerer vandslanger, vandhaner og varmtvandsbeholdere at blive ødelagt.

Den situation kender Steffen Hansen, indehaver af Jyderup Camping Center, kun alt for godt.

– De ødelagte vandsystemer er en klassiker, som vi ser hvert forår. Nogle campister har glemt at åbne vandhanerne, mens andre får lukket hanerne for tidligt, så vandet ikke når at løbe helt af. Og hvis vognen har holdt skævt, da vandet blev tappet af, kan der også være vand, der ikke er løbet ud, siger Steffen Hansen.

FrostControl fra Truma er efterhånden standard fra mange producenter, men ved ældre anlæg er der en almindelig aftapningsventil, og her er investeringen i Truma FrostControl givet godt ud, fordi det selv tømmer vandet af, når der er risiko for frost. FrostControl koster cirka 1.200 kroner.

Åbn hanerne

Hvis du vil undgå at stå med en ærgerlig ekstraudgift til nye vandrør, -slanger og varmtvandsbeholder, når foråret kommer, skal du sørge for at tømme både toilettank, vandtank og varmtvandsbeholder helt for vand, inden du stiller vognen væk.

Husk også at tømme påfyldningsrøret, der sidder over toiletkassetten, hvor der ofte står lidt vand i. Skru låget af røret, træk røret ud og vend det 180 grader, så eventuelt vand kan løbe ud. Vær også opmærksom på om der står vand i afløbsrørene under vognen.

Inde i vognen skal du åbne ventilerne til varmtvandsbeholderen og lade dem stå åbne hen over vinteren, ligesom både den kolde og varme vandhane skal stå åben i køkken og bad. Hvis vognen har blandingsbatteri, sætter du det i midten.

Det er en god ide at tømme vandet af, inden du kører hjem fra årets sidste campingtur, og på vejen hjem kan du lade haner og ventiler stå åbne. Hvis der skulle stå lidt vand tilbage, vil vognens vuggende bevægelser få den sidste rest til at løbe ud.

Huskeliste til vognens vinterhi

• Stil vognen på et fast underlag så der ikke stiger fugt op fra jorden
• Gør rent både ude og inde, før den stilles i hi
• Tag gerne madrasser og hynder hjem – ellers stil dem på højkant, så luften kan cirkulere
• Tag batteriet ud stil det tørt og køligt derhjemme
• Tøm vandsystemet helt for vand
• Pump dækkene op og put gerne 10 % ekstra i, for de taber ofte luft i løbet af vinteren
• Skærm gerne trækstangen med et dækken
• Sørg for at telt og stænger er tørre og rene, inden de pakkes væk