Tag på campingferie til Fyn med børnene og tag dem med på æggejagt på Egeskov. 

Besøg Egeskov og find påskeharens æg

I påsken kan du se de første forårstegn på Egeskov, som er pyntet stemningsfuldt op i påsketema. Tag børnene med på en æggejagt i påskeharens fodspor. Skattekort udleveres i billetsalget ganske gratis, og turen bringer jer omkring til nogle forskellige haverum.

Bagefter er der rig mulighed for at slå sig løs på Egeskovs store legeplads. Prøv f.eks. en tur under trækronerne i TreeTop Walking eller i Danmarks højeste klatrenet, far vild i den store labyrint og tag mor eller far med i en tur på Mooncarbanen. 

Besøg Camping Outdoor Museet og tag på en rejse i tiden

I kan også gå på opdagelse i en af Egeskovs mange udstillinger. Kig forbi Camping Outdoor Museet og tag børnene med på en tur tilbage i tiden, hvor de kan se, hvordan man før i tiden tog på camping. Udstillingen indeholder alle de rekvisitter, telte og vogne, der var en fast del af billedet på pladserne førhen. Du ledes op i tiden og kan se de nyeste og moderne trends inden for både campingvogne, telte og det spirende outdoorliv.

Læs mere om påsken på Egeskov

Påskeferie på en af DCUs campingpladser på Fyn

Der er lagt op til hygge og nærvær i påsken på DCUs tre fynske pladser, DCU-Camping Odense, DCU-Camping Flyvesandet Strand og DCU-Camping Åbyskov Strand, der alle ligger i overskuelig køreafstand fra Egeskov. Inde på de enkelte pladsers side kan man se, hvad de har af aktiviteter i påsken. 

Find din campingferie på DCU-Camping Odense

Find din campingferie på DCU-Camping Åbyskov

DCU Medlemsfordel

Som medlem af DCU får du 10% på årskort.
Læs mere om Egeskov årskort

Mange af de danske campingpladser er ganske vist lukket her om vinteren, men søger du på nettet i det område, hvor du gerne vil campere, vil du opdage, at en del danske campingpladser har åbent året rundt - endda med rabat på overnatningstaksten samt diverse fordele for DCU-medlemmer.

Ud af DCUs i alt 20 campingpladser har 8 åbent hele året, og selvom vognen måske er pakket væk, kan du alligevel godt komme på besøg, for alle otte pladser har hytter, som du ovenikøbet som DCU-medlem kan leje med rabat i lavsæsonen. Så hvis du er ved at få campingabstinenser, er det bare om at komme af sted. 

De otte pladser, der har åbent året rundt er: DCU-Camping København - Absalon, DCU-Camping Hornbæk, DCU-Camping Ebeltoft-Mols, DCU-Camping Rågeleje Strand, DCU-Camping Rørvig Strand, DCU-Camping Tranum, DCU-Camping Hesselhus og DCU-Camping Odense. 

Herunder er der forslag og inspiration til, hvad du kan lave, når du er afsted.  

Tæt på hovedstaden

Hvis du vil gå i naturen, ligger DCU-Camping København – Absalon lige ved Vestvolden, og ellers kan det anbefales at køre de få kilometer ud til f.eks. Vallensbæk Strand og gå en tur i Køge Bugt Strandpark, der er kunstigt anlagt, men som er et dejligt, rekreativt naturområde med gode stier. Ellers er DCU-Camping København - Absalon oplagt som indgang til København, og fra campingpladsen er det let at tage bus eller tog ind til centrum af hovedstaden, hvor mulighederne er uendelige, uanset om du vil på museum, spise på restaurant, shoppe eller noget helt fjerde. Campingpladsen råder over cirka 45 hytter, hvis vognen er pakket ned for i år. 

DCU-Camping København – Absalon ligger ved Vestvolden og tæt på Vallensbæk Strand samt Køge Bugt Strandpark. Pladsen er en nem base for København med bus og tog direkte til centrum.

Slotte og natur - DCU-Camping Hornbæk

DCU-Camping Hornbæk ligger i gåafstand fra lokaltoget, så hvis du vil til Helsingør for at spise en god frokost med en skarp til og lade bilen stå, er det let. Helsingør er en hyggelig by med gågade, restauranter, butikker og selvfølgelig UNESCO-slottet Kronborg. Også Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot i henholdsvis Fredensborg og Hillerød ligger cirka en halv times kørsel væk. Vil du udforske naturen, ligger der kilometerlange strande tæt på campingpladsen, og vil du hellere have stimuleret den kulturelle muskel, er både Tegners Museum i Dronningmølle og Louisiana i Humlebæk i overskuelig køreafstand fra campingpladsen.  

DCU-Camping Hornbæk ligger ved de lange strande og i gåafstand fra lokaltoget. Helsingør og Kronborg Slot er få minutter væk.

By og bjerge - DCU-Camping Ebeltoft

DCU-Camping Ebeltoft - Mols er en smuk, kuperet campingplads, og hvis du ikke selv har vognen med, er der en fantastisk dejlig udsigt over naturen fra hytterne. Det er svært ikke at forelske sig i nærliggende Ebeltoft, der både byder på et fascinerende glasmuseum ved havnen og Fregatten Jylland. Derudover er Ebeltoft bare en utrolig hyggelig by med snørklede gader, gamle bindingsværkshuse og spændende butikker, lige som her stadig er masser af dygtige glaspustere. Kør en tur gennem det bakkede landskab over til Kalø Slotsruin og find tid til en gåtur i Mols Bjerge, som er en af Danmarks fem nationalparker, hvor der er masser af gode stier og skøn natur. 

DCU-Camping Ebeltoft – Mols er en smuk, kuperet plads. I nærheden ligger Ebeltoft med Glasmuseet Ebeltoft og Fregatten Jylland – samt Kalø Slotsruin og ruter i Nationalpark Mols Bjerge.

Oplev unik natur - DCU-Camping Rågeleje Strand

DCU-Camping Rågeleje Strand er endnu en af DCUs campingpladser i Nordsjælland, som har åbent om vinteren. Den ligger tæt på stranden og lige ved dejlige Heatherhill, der er et vidunderligt naturområde,  som leder tankerne i retning af det skotske højland. Området er oplagt til gåture, og skulle du trænge til variation, så kør til nabobyen Tisvilde, hvor du kan gå en tur i Troldeskoven med de krogede træer, eller kør efter kage hos bageren i Liseleje. Lej en budget- eller luksushytte og lad eventuelt vognen blive derhjemme. 

DCU-Camping Rågeleje Strand er vinteråben og ligger tæt på stranden og Heatherhill – et kuperet naturområde, der leder tankerne mod Skotland. 

Gå lange ture ved kysten - DCU-Camping Rørvig Strand

Uden for sæsonen er DCU-Camping Rørvig Strand mest for dem, der gerne vil have masser af naturoplevelser lige inden for rækkevidde, for stranden ligger for enden af campingpladsen og strækker sig så langt, øjet rækker, så du kan få nogle kilometer på skridttælleren i smukke omgivelser. Er du mere til byen, ligger hyggelige Nykøbing Sjælland kun få kilometer væk,  så skulle du få lyst til lidt shopping eller en tur på café, er det også en mulighed. Også på DCU-Camping Rørvig Strand er der luksushytter, hvis du har pakket vognen væk.  

Nyd stilhed og uberørt skov - DCU-Camping Tranum

DCU-Camping Tranum ligger cirka 40 minutters kørsel fra Aalborg og er placeret lige ved en prisbelønnet vandrerute, Fosdalen, som befinder sig i Danmarks måske mest uberørte skov, så trænger du til at komme lidt væk fra den larmende civilisation, er du kommet til det rette sted. Fra campingpladsen er der en halv times kørsel til Thorup Strand, hvor du kan se kutterne på stranden – og et besøg på Thorupstrand Røgeri, hvor du skal huske at bestille den hjemmelavede remoulade til fiskefrikadellerne, som er fremstillet af bæredygtigt, fangede fisk.  

DCU-Camping Tranum ligger 40 minutter fra Aalborg ved vandreruten i Fosdalen og et af Danmarks mest urørte skovområder.

Mosefund og skøn natur - DCU-Camping Hesselhus

DCU-Camping Hesselhus ligger et kvarters tid fra Silkeborg, Danmarks uofficielle outdoor-hovedstad, der er spækket med smukke søer og dejlige skove, som egner sig perfekt til sejlads, cykling og vandring. Silkeborg har en række spændende museer, deriblandt Museum Jorn, og hvis du også gerne vil hilse på Tollundmanden, finder du ham på Silkeborg Museum. Du kan også nyde dyrelivet på AQUA Akvarium & Dyrepark, nu hvor det måske er for koldt at opleve dem ude i den danske natur. Selve pladsen ligger i dejlige omgivelser, tæt på skoven, hvor der også er afmærkede vandreruter. Lej en hytte eller kom i egen vogn. 

Få både skov og sjov i byen - DCU-Camping Odense

Odense er en dejlig by, som byder på meget andet end H.C. Andersen, og når du bor på DCU-Camping Odense er du tæt på både by og natur. Campingpladsen ligger lige ved Hunderupskoven og tæt på Fruens Bøge, hvor der er gode muligheder for at gå. 

DCU-Camping Odense ligger ved Hunderupskoven og tæt på Fruens Bøge – med by og natur lige uden for pladsen. Odense centrum er fire kilometer væk med restauranter, biograf, museer og koncerter.

Skulle du alligevel blive fristet til at gå ud at spise, en tur i biografen, på museum eller til koncert, så ligger Odense centrum bare fire kilometer væk. Du kan også her leje hytter – fra budget til luksus, så tag vennerne med og få en fælles tur ud af det, hvis du ikke har din egen vogn. 

Medlemsfordele:

• 30 % rabat på campingpladser hele året
• 50 % rabat for pensionister i lavsæson
• 20 % rabat på leje af hytter i lavsæson
• Børn og børnebørn under 12 - GRATIS
• Hunde - GRATIS

Bestil en plads eller lej en hytte og nyd livet som vintercampist. Du kan se perioder og betingelser på dcu.dk.

Læs mere og bestil her

Tekst og foto: Renate Hovald

Island ligger -  sådan groft sagt-  midt imellem Norge og Grønland og tæt på polarcirklen. Det er Europas næststørste ø, omtrent på størrelse med Portugal. Alligevel bor der kun godt 380.000 sjæle, og de fylder ikke ret meget i Islands samlede areal. Faktisk er 80 % af landet ubeboet. Varme kilder, dybe fjorde, utallige vandfald, gletsjere og stadig højaktive vulkaner lover det ultimative kick -  og det forklarer jo den tiltagende turisme.

Der er langt mellem Danmark og Island. Hoppe på flyveren til Reykjavik, leje en bil eller endda en autocamper og bevæge sig rundt på egen hånd er blevet et hit. Man kan dog også vælge en sejltur med det gode skib "Norröna", afgang fra Hirtshals, og tage sin egen autocamper med. Så det gør vi. Man sejler i hele to døgn. Derfor er vi ikke længe om at beslutte os for en opgraderet kahyt. Så bliver allerede sejlturen en del af oplevelsen og en passende mental optakt til Island-eventyret, selv om vi må gribe noget dybere i lommen.

Forberedelser med omtanke

En tur op til Nordatlanten er selvsagt temmelig forskellig fra en sydpå og kræver research. Vi finder gode tips især på Youtube og i relevant rejselitteratur; under turen er vi specielt glade for det officielle islandske site vegasjà-ENG . Her oplyses der om den aktuelle vindhastighed på udsatte vejstrækninger og vejenes beskaffenhed. Da ikke alle islandske færdselsårer er asfalteret, kan det være en hårrejsende overraskelse at forcere længere strækninger på vaskebrætagtige grusveje med dybe huller. Derfor er det godt at kunne gardere sig på forhånd.

Med hensyn til vejret: Intet er givet. Handsker, uldent halstørklæde og hue kommer for en sikkerheds skyld med i bagagen. Og det får vi da også brug for.

Et andet kapitel er madvarer. Island har strenge importrestriktioner: ingen ferskvarer, ingen mejerivarer, alkohol i begrænset mængde. Adviseret om det høje islandske prisniveau fylder vi vores lagre med (så vidt muligt) lødige færdigretter plus den tilladte mængde alkohol. Dybfrostvarer er udelukket, idet camperens gasforsyning skal være afbrudt under overfarten.

Så er vi i gang

Efter en spændende sejltur med et kort ophold i Thorshavn og en spektakulær passage gennem Færøernes øhav dukker Island op i horisonten. Utilnærmeligt ser det ud: høje fjelde, sne på toppen, det hele hemmelighedsfuldt tilsløret af florlette skyer. Helt kulisseagtigt. Hjertet slår forventningsfuldt helt oppe i halsen, da vi lægger til i Seydisfjördur. Toldkontrol? Nej, ingenting.

Et supermarked bliver første station for lige at supplere med alle de dagligvarer, vi ikke måtte have med. Ups, 10.000 islandske kroner! Heldigvis bringer det os ikke ud af fatningen. Priserne er noget højere her end hjemme i Danmark, det vidste vi jo godt.

Der går en ringvej - vej nr. 1 - hele vejen Island rundt. Den er på ca. 1.400 km, og den vil vi følge "mod uret". Passende afstikkere ud til siderne skal bringe os forbi de specifikke islandske highlights, der er et absolut must.

Ikoniske højdepunkter

Dem er der ganske mange af, hvoraf vi vælger de mest markante. Således er det de vildt fossende vandfald, der på imponerende vis illustrerer naturens urkræfter og det unikke landskabs egenart. Især Dettifoss slår næsten benene væk under os. Med ufattelig voldsomhed styrter dens enorme vandmasser øredøvende ned i dybet, så man totalt overvældes.

Helt vildt fascinerende er også det særprægede geotermiske område omkring søen Myvatn. Vil man komme tæt på, så er Namafjall stedet. Det damper, ryger, bobler og gurgler op ad jordens sprækker og små hot pots, og svovllugten er ikke til at tage fejl af. Det er som hul til jordens indre.

Umådeligt specielt er de forskellige former for lavamarker. Der er dem, hvis lumske, gennemhullede overflade skjuler sig under et lag af gråligt mos og strækker sig kilometervis langs vejene. Ensformigt, ja - men sælsomt urtidsagtigt. Eller dem, hvor den størknede lava har skruet sig op i vejret og dannet eventyrligt forvredne klippeformationer. Dem kan man gå rundt i ved Dimmuborgir.

Dybe canyons, hvis sider består af palisader af 6-kantede basaltsøjler, stejle klippevægge, der falder brat ned mod sorte, klippefyldte strande, er ynglested for et rigt fugleliv. Sådanne steder findes der flere af langs øens frådende kyster.

En liga for sig er vulkangletsjeren Vatnajökull. Det er Islands største, og den er endda så turistvenlig at ende tæt på  ringvejen, hvor den ved Jökulsárlón hælder sit smeltevand ned i en lagune, som man kan studere på nært hold. Når solen kommer frem, blændes man af et næsten skærende lys i nuancer af turkis, lyseblåt og skinnende hvidt, der spejler sig i isklumperne  i og omkring lagunen og lader dem glimte som diamanter. Spektakulært især som kontrast til den dybsorte jord og sandstrand.

Har man ikke alt for travlt,er både de øde Vestfjordene og halvøen Snæfellsnes en omvej værd. Sidstnævnte kaldes endda "Island i en nøddeskal", idet der her findes alle Islands landskabstyper samlet, med gletsjeren Snæfellsjökulls  pyramidetop synligt langsvejs fra.

En oplevelse af de sjældne er den halvanden times lange vandring op til Reykjadalur i nærheden af byen Selfoss. Den noget krævende opstigning belønnes med et uforglemmeligt bad i den dampende, varme elv, der strømmer klukkende ned fra højfjeldet. Det må man simpelthen ikke gå glip af.

Islandske byer

Hyggelige byer søgte vi nærmest forgæves på Island. Selvfølgelig er hovedstaden Reykjavik principielt et besøg værd; desværre er der varslet stormvejr i området og får os flugtagtigt til at dreje væk derfra. Helt uden byer forbliver vores tur nu ikke. Først og fremmest er det Islands næststørste by og tidligere danske handelsplads  Akureyri. Dens fantastiske botaniske have er absolut et besøg værd. Også i "Whale-Watch"-byen Husavik stopper vi op og bliver klogere på hvaler i Hvalmuseet.

I Stykkisholmur på Snæfellsnes spiser vi de obligatoriske "fish & chips", mens vi i Vestfjordenes Isafjördur løber ind i en vrimmel af amerikanske krydstogtsturister. De to gigantiske oceandampere ligger for anker ude i fjorden; det oser op af deres skorstene. Kun i færgebyen Seydisfjördur finder vi et tilnærmelsesvis hyggeligt bymiljø.

Mens de forholdsvis større byer forsøger at gøre en smule mere væsen af sig, så kan det ikke siges om de små bymæssige bebyggelser. De fylder ikke meget i landskabet, og med deres mange huse af bølgeblik er de hverken romantiske eller pittoreske. Alligevel gør deres usminkede, nøgterne pragmatisme dem ganske interessante. Hvor har man ellers set et haveskur, surret fast til jorden med wire? Livet er underlagt de barske klimatiske vilkår, der ikke levner megen plads til pynt. Selv drømmen om en frodig have må tilpasse sig de faktiske klimatiske forhold.

Islandske sjælelandskaber

Skal man opleve noget af Islands sjæl, så er et besøg i hovedstaden og turistruten "Golden Circle" langtfra nok; det kan passende nås på en uge. Selv efter tre uger er vi ikke for alvor nået helt ind til Islands inderste væsen. Mange steder er det som at være hensat til øjeblikket lige efter jordens skabelse. Man føler sig bare som et ubetydeligt fnug i universet. Denne sindstilstand varer ved, når vi som en prik i landskabet bevæger os langs de dybe fjorde ud og ind og ind og ud. Her møder vi landskaber, der synes uberørte af menneskehånd: øde, voldsomme, til tider knugende, rå og utilnærmelige. Men også sfærisk lysende i solskinnet med blånende horisonter, glimtende sne på fjeldene, dybblåt hav og grønne, endeløse enge.

Spor af bebyggelse (eller trafik) er nærmest fraværende, og  de eneste levende væsener er de allesteds nærværende får; deres lyse totter er som drysset ud over ensomme, grønne skråninger. Man kan ikke lade være med at undres over, hvor de mon hører hjemme. Det er her, man får en gryende fornemmelse af det ægte Islands kerne og begynder at forstå dets unikke skønhed.

Om campingpladser

Selv om der tilsyneladende er masser af plads, er det ulovligt at fricampere. Det er den islandske natur for skrøbelig til. Så ingen vej uden om campingpladser. Og de er et kapitel for sig, usammenlignelige med dem, vi ellers har mødt i hele vores campingliv.

De kan såmænd bare være en tilfældig græsmark, ofte dog smukt beliggende med udsigt til fjelde. Det mest markante er de sanitære forhold: meget enkle, til tider primitive og især totalt underdimensionerede. Hvilket er en udfordring, når der i højsæsonen kommer strømmende til med ikke-selvforsynede små biler og telte. Som trøst: det er kun tilfældet ved de stærkt frekventerede turistiske steder. Uden for alfarvej har vi det næsten for os selv.

Ofte er der ingen decideret reception. Efter ankomsten finder man bare en passende plet og installerer sig. Kassereren kommer forbi om morgenen og om aftenen, medbringende sin lille maskine til kontaktløs betaling med kort. Overnatninger kan være ret billige, når man ikke skal bruge strøm, for den koster. Og så er der for det meste pensionist-rabat.

Og så til sidst

Vores Island-eventyr var en slags road-trip; med et par undtagelser flyttede vi os fra sted til sted hver dag. De asfalterede veje er gode men lægger ikke op til at fræse derud ad. De kan være smalle, der er mange sving og mange stigninger og fald. Alt foregår gelinde, og man skal jo også lige have et par pauser til at indoptage de islandske landskabers barske skønhed. Grusvejene er skrækkelige, alt hopper og danser og larmer og klirrer. Gys.

Vejret var blandet; vi oplevede det hele, endda snefnug  på vej hen over en højslette - i juli måned! Prisniveauet er ca. 5-10 % over det danske; det, synes vi, var til at leve med. Det er mest økonomisk at holde sig til islandsk producerede madvarer. Det skrevne islandske sprog minder en gang imellem om dansk. Børnene har dansk i skolen, men ingen talte det. Man klarer sig med engelsk alle vegne, selv når gammelfatter ude i ødemarken kommer for at kassere.

Islandske bilister har en meget ubekymret kørestil, også på de mest bumpede grusveje. De tordner afsted, det være sig i deres store firehjulstrækkere, i varevogn eller endda med campingvogn bagpå. Mange broer er ensporede. Den, der kommer sidst, må vente på modkørende. Også tunneller kan være ensporede, men der er hyppige, med M markerede vigepladser, så man tids nok kan holde ind til siden. Betaling, uanset hvor, foregår udelukkende med kort. Vores islandske valuta fik vi overhovedet ikke brug for og måtte på færgen købe et par ekstra flasker for at komme af med den. Men det gjorde jo ikke noget, vel?

Island er dragende. Jeg ville ikke have noget imod at smutte nordpå igen. Der er meget, vi ikke fik set, ej heller det berømt-berygtede centrale højland, hvor der kun må færdes med terrængående køretøjer.

Island er anderledes. Naturen spiller hovedrollen; klippefyldte, sorte strande, sneklædte fjelde, dampende elve, rygende vulkaner - det sidste udbrud så sent som i juli 2023 syd for Reykjavik. Man befinder sig hele tiden midt i det. Landet af ild og is, er Islands slogan. Det findes ingen andre steder i verden i så koncentreret form. Tag derop, mens tid er, og oplev naturen og den islandske sommers magiske, evige dagslys. Der er enestående.

Tekst og foto Renate Hovald

Fra Danmark skal man krydse intet mindre end tre grænser, før ens italienske parlør kan komme op af baglommen. Vores sidste stop inden Italien er den lille østrigske alpeby Kötschach for foden af sneklædte bjergtoppe og med stadig næsten vinterbare træer. Derfra går det opad mod Plöckenpasset; grænsen til Italien befinder sig øverst oppe. Snævre hårnålesving med 13 % stigning og temmelig smalle veje giver sved på panden - men wow, sikken oplevelse (synes vi, da vi er nede igen). Dagens frokostpause indtager vi i forårsgrønne omgivelser i udkanten af en lille italiensk by. Solen skinner ihærdigt. Næste bedrift på vores italienske rejse mod Toscana er at passere Po-sletten.  Landskabet er kedeligt, landbrug over det hele. Montagnana er derfor et kærkomment afbræk i alt det flade. Den lille bys intakte ringmur fra middelalderen med tårne og porte skulle være enestående i Europa, og vi er da også vældig imponeret. Herefter skynder vi os videre til Ferrara, tæt på Po-flodens udløb i Adriaterhavet. Dens tilnavn "cyklernes by" (Città delle biciclette) har gjort os nysgerrige. Findes noget sådant i bil- og fartglade Italien? Jo, den er god nok. I det historiske centrum må bilerne ikke køre, der vrimler med cykler overalt, ung som gammel tramper i pedalerne, det er sjovt at se - næsten helt dansk. Men derudover er Ferrara seværdig i sig selv, og den bastante, gamle og lidt dystre borg giver byen en helt speciel atmosfære.

Fortryllende Toscana 
Videre går det. Vores rute fra Ferrara til Toscana kræver, at vi igen skal forcere en bjergkæde, denne gang de Toscanske Appenniner (Appennini Toscono). Også det bliver en wow-oplevelse. Da et skilt i vejkanten fortæller, at NU ruller camperen ind i Toscanas forjættede land, bryder vi ud i jubel. Toscana er gudesmuk. Her bugner det af historie, kunst og kultur. Således står syv (!) forskellige toscanske lokationer på UNESCOs liste over verdenskulturarv, herunder kunstspækkede Firenze, Siena, Pisa med det utrolige, Skæve Tårn, San Gimignano med sine spektakulære slægtstårnene og Pienza med et unikt renæssance-miljø. De er enhver Toscana-rejsendes absolutte must. Men det slutter ikke her, for næsten enhver nok så lille flække gemmer på noget af stemningen fra en for længst svunden tid og får hjertet til at banke hurtigere af begejstring. Dertil kommer det klassiske landskab med de blide bakker, pittoresk toppet af små byer, der på afstand synes utilnærmelige og ikke til at komme til. Snoede landeveje, flankeret af sylespidse cypresser; skærmpinjer med deres ikoniske parasolform, sølvglitrende olivenlunde, og ikke mindst de vidunderlige udsigter fra småbyernes balustrader på kanten af stejle skråninger ud mod de blånende, bølgende horisonter. Alt dette er indbegrebet af Sydens maleriske skønhed, som i århundreder har tiltrukket den nysgerrige rejsende og været udlængslens mål for kunstnere og forfattere, inklusive de danske. Toscana er og forbliver noget helt for sig selv og er ikke for ingenting en af de mest besøgte regioner i hele Italien. På trods af det findes der i det indre af landet stadig "hemmelige" steder, man kan have mest for sig selv. Det har vi selv oplevet - plus det at nyde et par glas Chianti eller vinens konge Brunello di Montalcino under camperens markise; så er det bare, som det skal være.

I Toscanas hjerte 
Vores første toscanske mål er Lucca. I løbet af et par dage bliver det til en cykeltur på volden, et besøg i den enestående smukke domkirke og en kop cappuccino på Piazza Anfiteatro, inden vi fortsætter til middelalderbyen Volterra, der - meget typisk - ligger på en bakketop. Vi er heldige, fordi lige neden for toppen findes der en campingplads med gåafstand op til det historiske centrum. Som ekstra attraktion befinder campingpladsen sig endda lige ved naturområdet "Le Balze", et dramatisk klippelandskab med dybe erosionskløfter, der i tidens løb ubarmhjertigt har opslugt huse, landsbyer, kirker. På et fremspring knejser stadig de imponerende bygninger af et  klosteranlæg, ufremkommeligt og forladt. Også resterne af en 2600 år gammel mur fra etruskernes tid har indtil videre holdt stand og fungerer som værn mod afgrunden. Meget dramatisk. Lige her, højt hævet over landskabet, kan man følge aftensolens forsvinden bag højdedragene og de fjerne glimt af Middelhavet bagved. Det er bare så usigeligt smukt. Volterra bliver vi omgående forfaldne til. En by som fra en billedbog, ældgamle huse, snævre og krogede gader, masser af historie helt tilbage fra etruskerne og aktuelt stadig midtpunkt for Italiens alabast-forarbejdende industri, idet alabast netop findes her omkring. Vi gennempløjer byens museer og kirker, afprøver den italienske gastronomi, slentrer rundt på må og få, provianterer - i selskab med de italienske husmødre - i det lokale Conad-supermarked, opdager hele tiden overraskende nyt og nyder med alle vores sanser tilstanden af salig "her-og-nu", lige midt i Toscanas hjerte. Da vi synes, nu er tiden inde til at rejse videre, er der gået  en hel uge. Aldrig har vi med autocamper været så længe bare på et sted! Det siger jo alt.

En parentes: Middelhavets Toscana 
Ikke længere sydpå i denne omgang; vi vender om ved at følge Toscanas kystlinje mod nord. Ved Massa, stadig Toscana og ikke langt fra Carrara og de blændende hvide marmorbjerge, holder vi inde. Fra vores overnatningsplads er det bare 10 minutters gang ud til vandet. Vores formodning holder stik: vandkants-Toscana ligner alle de andre steder i Europa, hvor sandstrande og badeliv spiller hovedrollen. Kilometerlange strandsektioner med hver deres hær af parasoller i stram formation står parate til turisternes rykind, når feriesæsonen først er startet for alvor. Det er weekend og vejret sommerligt, palmer svajer let i brisen fra Middelhavet, og allerede nu er der pænt befolket. Kan man lide det, er det sikkert dejligt. Interessant at se på, men ikke rigtigt noget for os. Der er verdener til forskel mellem her og Toscanas unikke, storslåede og samtidig stille skønhed i det indre af landet.

Mellemstationer hjemad 
Det er tid til at kigge på kortet for at afstikke en passende rute hjemad, der også har noget at byde på. Po-sletten kan vi desværre ikke undgå, og efter en overnatning i ly af Po-flodens net af diger ved lummer-varme Cremona går det nordpå. Kedeligt igen, rundt om Milano med masser af trafik - og lige pludselig er horisonten ikke flad længere: de schweiziske Alper toner frem af varmedisen. Landskabet skifter karakter fra ensformigt til mere og mere varieret, og nu er der heller ikke langt igen til vores næste destination, Comosøen (Lago di Como). En campingplads i umiddelbar nærhed af byen Lecco ligger direkte ned til søens bred og tryllebinder os med det mest fantastiske panorama man kan drømme om - lige foran vores næse. I mellemtiden er den sydeuropæiske hedebølge også nået hertil, termometret viser 32 grader. Med den brændende sol føles det næsten som en halv skærsild, når vi lejlighedsvis er nødt til at forlade skyggen. Godt vi har cykler; fartvinden sørger for lidt afkøling, og så får vi også set os omkring. Hele fem dage bliver vi her, hvem skulle have troet det. Vores sidste italienske station er Maccagno ved Lago Maggiore, en anden af de legendariske norditalienske søer. Den udvalgte rute er nervepirrende smal,  det er søndag, og alle motoriserede fritidsfolk samt ikke mindst cykelrytterne er ude. Campingpladsen i Maccagno ligger kønt, er næsten udelukkende fyldt op med tyskere, og midt om natten bryder et kæmpe tordenvejr løs, så jorden ryster. Begge dele vist ikke helt atypisk for regionen. Næste dag krydser vi den nærtliggende grænse til Schweiz, køber en vignette og følger motorvejen nordpå.

Et par slutbemærkninger 
Toscana for autocampere kan godt være forbundet med visse udfordringer. Er man - som vi - mest til campingpladser, så er udvalget stærkt reduceret, når det skal være i gå- eller cykelafstand til f.eks. en lille by med lidt autentisk miljø. Diverse apps viser godt nok mange centralt beliggende, simple stell- og parkeringspladser til autocampere. Men vil man gerne blive længere end bare en enkelt nat og ønsker lidt mere albuerum eller have adgang til sanitære faciliteter, så kniber det. I hvert fald, når vi taler om den kuperede, centrale del af Toscana. Foretrækker man derimod Toscanas badeliv ude ved kysten, så er valgmulighederne langt større. Og så lige en sidste bemærkning til økonomien. Priserne på brændstof har som bekendt altid været tårnhøje i Italien. Ja, høje er de stadigvæk, men sammenlignet med Danmark og endda Tyskland lå de, mens vi var der, for det meste i den mere tilforladelige ende. Helt generelt havde alle priserne fået et lille hak opad, dog ikke mere, end at vi sådan nogenlunde kunne holde budgettet alligevel.

Alt i alt: vi havde bare en SÅ dejlig tur!

Tekst: Torben Brandt

Netop nu er der fuld tryk på vinhøsten mange steder i Syd- og Mellemeuropa, hvor vinbønderne knokler for at få druerne i hus og lagt vinen i tønder og på fade.

Europa bugner af skønne vinområder, som i reglen ligger i nogle meget smukke omgivelser, og denne artikel nævner kun en brøkdel af de muligheder, der findes. Er man campist og glad for vin, kunne efteråret derfor passende bruges til at slå to fluer med et smæk, så man dels besøger nogle dejlige vinområder og –gårde, dels får kørt og camperet i noget af Europas mest vidunderlige natur.

Det kan være en god idé på forhånd at have gjort sit hjemmearbejde, så man ved, hvilke vingårde og –ruter man gerne vil lægge vejen forbi, men omvendt har det også sin charme at køre rundt i vinområderne og dumpe ind fra gaden, når man finder noget, som ser spændende ud.

Husk i øvrigt, hvis I tager bilen til vinsmagning, at der står spande på bordene, hvor vinen kan spyttes ud.

Tyskland
Vores sydlige naboland er måske ikke det første, man tænker på, når talen falder på vin, men Tyskland producerer ganske meget vin, og især hvidvinen er af rigtig fin kvalitet. En af de måske bedst kendte vinruter i Tyskland er Weinstrasse, som er cirka 85 km lang og begynder ved Bockenheim an der Weinstrasse ca. 80 km syd for Frankfurt og går ned til Schweigen-Rechtenback ved den franske grænse. Undervejs passeres en række hyggelige byer, vingårde og slotsruiner.

Et andet kendt vinområde ligger på strækningen fra Trier til Koblenz ved floderne Mosel og Rhinen, hvor der produceres nogle glimrende hvidvine, og hvor der ligger en perlerække af hyggelige byer med små vingårde eller –slotte, man kan besøge. Området er også  meget velegnet til cykelture, hvilket måske kan være ganske bekvemt, når man har været til vinsmagning, hvis man glemte at spytte ud i spandene.

Frankrig
Frankrig er et overflødighedshorn af god vin og smukke vinruter, så du kan under alle omstændigheder ikke nå det hele på én gang.

I den nordlige del af Frankrig ligger Champagne-området, som er et must, hvis man er vild med bobler. Tager man f.eks. til enten Reims eller Épernay, kan man besøge nogle af verdens store og kendte champagnehuse og komme på guidede ture i de smukke hvide kalkstenshuler, hvor millioner af flasker med champagne ligger på lager.

Længere mod øst ligger Alsace, som er kendt for sine fremragende hvidvine og for vinruten Route des Vins, som er cirka 170 km lang og går fra Marlenheim i nord til Thann i syd. Lidt længere sydpå, men stadig i den østlige del af landet, ligger de kendte vinområder nærmest som perler på en snor. Bourgogne-området byder eksempelvis på en Grand Cru-rute, der passerer det smukke slot, Clos de Vougeot, og derudover går gennem ikke færre end 37 landsbyer. Undervejs passeres også Bourgogne-områdets smukke hovedby, Beaune. Lidt sydligere ligger Beaujolais-området og Rhône-dalen, som ligeledes producerer verdenskendte vine af høj kvalitet. Endelig er Bordeaux i den sydvestlige del af landet et af Frankrigs bedst kendte vindistrikter med Cabernet Sauvignon og Merlot som to centrale druer i produktionen og med et utal af fine vinruter.

Spanien
Det solrige Spanien er glimrende til dyrkning af vin, og landet er verdens tredjestørste vinproducent. Spansk vin domineres først og fremmest af Tempranillo-druen, som også er den vigtigste af de i alt fire druesorter, der bruges til fremstilling af de kendte Rioja-vine. Spanien har dog i en årrække haft ry for at satse mere på lavpris end kvalitet, og de spanske vine nyder her i landet hverken samme popularitet eller anerkendelse som vine fra Frankrig og Italien. Du kan dog sagtens finde vine af høj kvalitet i Spanien.

Vinruterne ligger jævnt fordelt i det kæmpestore land. En del af dem findes i den nordlige og centrale del af landet, eksempelvis omkring Valladolid og Zaragoza. I Spaniens sydøstlige del mellem Albacete og Alicante dominerer druen Monastrell, der blandt andet bruges i Jumilla-vinen, som mange danskere formentlig kender.

Længere sydpå, i hjertet af Malaga-provinsen, ligger Ronda, som både er kendt for sin unikke beliggenhed på toppen af et bjerg og for sine vine, som efterhånden har en ganske fin kvalitet.

Italien
Støvlelandet har en række skønne vinområder, og som dansker kan man glæde sig over, at en række af dem ligger i det nordlige Italien, så man ikke behøver at køre længere end højst nødvendigt for at nyde de velsmagende dråber.

Et af de meget populære vinområder ligger mellem Gardasøen og Verona, hvor Bardolino- og Valpolicella-vinene kommer fra. Også den kraftige Amarone-vin kommer fra dette område. I en anden af Italiens nordlige provinser, Piemonte, finder man ligeledes nogle fremragende vine. Det er her, Barolo-vinene produceres i et område lidt syd for Alba, mens en anden dejlig vin, Barbaresco, fremstilles i byen af samme navn øst for Alba. Såvel Barolo som Barbaresco produceres på Nebbiolo-druen og kaldes henholdsvis for kongen og dronningen af Piemonte.

Er man mere til søde, boblende vine, produceres vinen Asti Spumante i byen Asti, der ligeledes ligger i Piemonte. Kører man rundt i Piemonte, er der næsten hele tiden afmærket med skilte til vinproducenter, der gerne byder indenfor til smagsprøver og salg.

Længere sydpå, i Toscana-området, er man i Chianti-land. Chianti ligger syd for Firenze og nord for Sienna og er et meget stort vinområde, hvor ikke mindst vinen Chianti Classico er af fin kvalitet. Den kan genkendes ved, at den har en sort hane på flaskehalsen.

Vil man længere ned i Italien, kan man vælge at køre mod sydøst til Apulien, som er begunstiget af masser af sol, hvilket der kommer nogle kraftige og smagfulde vine ud af. Det er i dette område, at den populære Primitivo-drue har hjemme, fordi fremstillingen af Primitivo-vine kræver lange og varme somre.

Camping
Overnatning Campingpladser i de omtalte vinområder finder du på https://www.dcu.dk/campingpladser

Husk at holde øje med åbningstiderne, da flere lukker ned i september/oktober måned.

Tekst: Torben Brandt

Kombinationen af skummende øl, barmfagre kvinder, mænd i lederhosen og tysk slagermusik lokkede sidste år cirka 5,7 mio. mennesker til Oktoberfest i München, hovedstaden i den tyske delstat, Bayern.

Mange af dem vil formentlig vende tilbage, når 2023-udgaven af Oktoberfesten finder sted i perioden fra 16. september til 3. oktober, hvor arrangørerne venter omkring 6 mio. besøgende til det, der har udviklet sig til at være verdens største ølfest. Dermed er besøgstallet i løbet af de 16 dage, festlighederne varer, på niveau med Danmarks samlede indbyggertal.

Begyndte for 213 år siden
Historien om Oktoberfesten begyndte for 213 år siden, nærmere bestemt 12. oktober 1810, hvor den daværende kronprins Ludwig skulle giftes med prinsesse Therese. Også almindelige mennesker fik mulighed for at deltage i bryllupsfestlighederne, og det blev så vellykket, at man besluttede at gentage succesen det følgende år. Dermed var de første spæde skridt til det, vi i dag kender som Oktoberfesten, taget.

Arrangørerne har siden bestræbt sig på at holde Oktoberfesten hvert år, men det har blandt andet to verdenskrige forhindret. Når dette års fest skydes i gang til september, er det således ”kun” 188. gang, at Oktoberfesten finder sted.

Lokale traditioner
Mennesker i Bayern-området er stolte af deres egn, og mindreværdskomplekser er ikke det, man forbinder med befolkningen i denne del af Tyskland. Her holder man gerne områdets traditioner i hævd, og Oktoberfesten er en kærkommen lejlighed til at lufte de lokale skikke, fremvise egnens dragter, spise den lokale mad og naturligvis nyde de gyldne dråber fra områdets mange gode bryggerier.

Der er ikke noget som helst finkulturelt over Oktoberfesten i München. Den er først og fremmest en folkelig fest – nøjagtig som det var tilfældet, da det hele begyndte et par hundrede år tidligere.

Måske er det netop det jordbundne og folkelige, der får omkring halvanden million mennesker fra hele verden, deriblandt mange danskere, til at valfarte til München under Oktoberfesten? Størstedelen, cirka 75 %, af gæsterne kommer dog fra Tyskland.

Kæmpe område
Oktoberfesten foregår på den 42 hektar store festivalplads, Theresienwiese, der ligger i den vestlige del af München. Her står en række øltelte i forskellig størrelse, hvoraf det største har cirka 10.000 siddepladser. Her koger det hele, når musikken spiller, øllet flyder, og fællessangen gjalder.

Ud over ølteltene er der også et stort Tivoli og en række boder på festivalområdet. Er man kun halvtørstig, kan det være vanskeligt at komme til bunds i de våde varer, for et ølkrus – de såkaldte Masskrug – rummer på disse kanter en liter øl. Styrken svarer til en dansk guldøl, og det kan derfor anbefales at drikke i et adstadigt tempo, ligesom det er klogt også at få noget fast føde undervejs. Bryder man sig ikke om øl, men alligevel gerne vil opleve festivalstemningen, er det naturligvis muligt at bestille fx vand, sodavand og lignende. Det er derimod ikke en god idé at bestille små øller – det har de lokale ikke megen forståelse for.

Reservér en plads
Øllene serveres af tjenere i lokale dragter, og det er klogt at behandle dem ordentligt, for det er nemlig tjenerne, der bestemmer i teltene. Det er en oplevelse at se tjenerne balancere med sædvanligvis otte store øl ad gangen på vej rundt til bordene – nogle tjenere kan endda håndtere endnu flere.

Selvom det er let at blive revet med af stemningen, er det ikke en god idé at begynde at danse på bordene. Dels kommer du nemt til at vælte de mange øl, der står deroppe, dels risikerer du venligt, men bestemt at blive smidt ud af nogle af de mange vagter, der sørger for god ro og orden i teltene.

Det er muligt at komme ind i ølteltene uden reservation, men arrangørerne anbefaler, at man reserverer, hvis man gerne vil have en siddeplads. Du kan læse meget mere på adressen oktoberfest.de

Vigtig indtægtskilde
En liter øl koster mellem 13 og 15 euro, og eftersom der drikkes godt syv millioner øl i løbet af de 16 dage, skal der ikke de store regnefærdigheder til for at finde ud af, at der triller ganske mange euroer over bordene i løbet af festen. Læg dertil hvad der bliver spist, købt af souvenirs og brugt på overnatninger – så har man et billede af den kæmpe industri og indtjeningskilde, som Oktoberfesten er for lokalsamfundet i og omkring München. Derudover er cirka 8.000 mennesker fast beskæftiget på festivalpladsen, mens yderligere 5.000 personer arbejder på deltid, så også på den led er festen betydningsfuld.

Overnatning
Der er masser af muligheder for at campere i og omkring München. Mange af campingpladserne ligger naturskønt uden for byen, men netop til Oktoberfesten giver det god mening at bo mere centralt. Her er Camping Thalkirchen i nærheden af Münchens Zoologisk Have et rigtig godt udgangspunkt, for herfra er der kun cirka fem kilometer til festivalpladsen, og det samme er campingpladsen München Obermenzing, der ligger godt 11 kilometer fra festlighederne. De offentlige forbindelser i byen er gode, og på campingpladsen rådgiver personalet gerne med, hvordan du lettest kommer til festivalpladsen.

Oktoberfesten har også en campingplads, Camping München–Riem, tilknyttet festivalpladsen. Her ligger mange i telt, men der er også masser af autocampere og campingvogne på det 150.000 m2 store område. Du kan læse mere om den lokale campingplads på www.oktoberfest-camping.com/

Mens Oktoberfesten foregår i München, er det en rigtig god idé på forhånd at kontakte den campingplads, du har udset dig, og tjekke, om det er muligt at reservere en plads. Vil du vide mere om Oktoberfesten, kan det anbefales at besøge hjemmesiden www.muenchen.de/veranstaltungen/oktoberfest.html

Campingpladser nær Oktoberfesten
Camping München–Riem (er tilknyttet festivalpladsen)
Camping Thalkirchen (5 km fra festivalpladsen)
München Obermenzing (ca. 11 km fra festivalen)

Tekst: Torben Brandt

”Fattig, men sexet”, lyder en ganske rammende beskrivelse af Berlin, der på den ene side har en voldsom gæld, og på den anden side har taget sig råd til tre operabygninger og en række andre imponerende kulturinstitutioner.

De lokale berlinere kan glæde sig over, at byens økonomi så småt er i bedring, men som turist fylder det næppe meget i bevidstheden. Der er Berlin først og fremmest et slaraffenland af muligheder, uanset om man vil slentre rundt, fordybe sig i byens historie, tage for sig af de kulturelle tilbud eller nyde byens varierede gastronomi.

Og så vil man som gæst også kunne mærke, at Berlin er en by præget af højt til loftet og tolerance over for minoriteter – både seksuelle, etniske og religiøse. Eksempelvis regnes Berlin som Vesteuropas uofficielle hovedstad for homo-, bi- og transseksuelle.

Nem at komme til
Uanset om man er garvet campist eller nybegynder, er Berlin nem at komme til ad gode motorveje. Kører du over Jylland er der fra grænsen ved Padborg cirka 440 km til Berlin. Rejser du fra det østlige Danmark, er der ca. 150 km at spare på motorvejen i Tyskland ved at tage over Rostock i stedet for Puttgarten – til gengæld er overfarten noget dyrere og cirka en time længere. Husk, at du som medlem af DCU får rabat, uanset hvilken af de to overfarter du vælger.

Når først du ankommer til den tyske hovedstad, vil du erfare, at Berlin er forholdsvis billig at være gæst i sammenlignet med de fleste andre vesteuropæiske hovedstæder. Som campist er der flere gode overnatningsmuligheder i udkanten af byen, hvoraf enkelte giver rabat til DCU-medlemmer. Det kan du blive klogere på, hvis du søger på DCU.dk.

Symbolet på enhed
I Berlin kan man godt få følelsen af, at byen mangler et centrum. Hovedstaden er inddelt i en række bydele, hver med sit særpræg, som man med fordel kan gå på opdagelse i lidt ad gangen.

Berlin Mitte er måske det tætteste, man kommer på et midtpunkt, og det er også her, flere af de verdensberømte attraktioner ligger. En af dem er Brandenburger Tor, der blev symbol på enhed, frihed, genforening og den kolde krigs ophør, da der i 1989 foran rullende tv-kameraer blev slået hul på den forhadte Berlinmur mellem Øst- og Vesttyskland. Muren blev påbegyndt i august 1961 for at hindre østtyskere i at flygte til Vesttyskland og adskilte i 28 år venner og familier, der tilfældigvis boede på hver sin side af bygningsværket.

Brandenburger Tor blev bygget i perioden fra 1789-1791 og fungerede oprindeligt som en del af en bymur og toldsted for handlende. Den er særdeles velbevaret og et sted, hvor man fornemmer historiens vingesus.

Berlins lunge
Lige vest for Brandenburger Tor ligger den grønne Tiergarten, der er for Berlin, hvad Central Park er for New York. Området fungerer med sine mange stier og små søer som byens lunge og et åndehul for de lokale, der både cykler, soler, løber, spadserer og slapper af her. Det politiske liv udspiller sig ligeledes i dette område, eftersom den tyske Bundestag er placeret i parkens nordøstlige hjørne, mens en anden attraktion, Berlins populære Zoo, grænser op til den sydvestlige del af Tiergarten.

Museumsøen
Øst for Brandenburger Tor ligger den kendte boulevard, Unter Den Linden, der geografisk lå i det gamle DDR. Det ses tydeligt på dens mange imponerende bygningsværker, der blev brugt af det østtyske statsapparat.

Der er cirka to kilometers gang fra Brandenburger Tor til Alexanderplatz mod nordøst. På vejen passeres Museumsinsel, der er omgivet af floden Spree på alle sider. Øen bugner af museer, så trænger man til at få sin viden tanket op, kan det varmt anbefales at tage hertil. Deutsches Historisches Museum, der ligger klos op ad Museumsinsel, rummer så meget information, at man næsten ikke kan overkomme det hele på én gang, så man kan roligt udvælge de historiske perioder, man interesserer sig mest for, og bruge tid på dem. Et af de mest interessante afsnit på museet er i min optik det, der omhandler 2. Verdenskrig. Man bliver klogere på såvel optakten til krigen som selve krigen, og det tjener museet til ære, at der ikke pyntes på tyskernes rolle i uhyrlighederne, som skildres råt for usødet og meget faktuelt.

Mit personlige favoritmuseum er dog det lille DDR-museum, der ligger helt ned til Spree-floden under Radisson-hotellet. Her må man gerne røre ved tingene og åbne såvel skuffer som skabe og ad den vej få et fremragende indblik i, hvordan livet blev levet i Østtyskland bag Jerntæppet før murens fald.

Reserver tid
Fra Museumsinsel er der godt en kilometers gang til Alexanderplatz, der ligeledes ligger i Mitte og er et trafikalt knudepunkt, hvorfra man kan komme med U-Bahn, bus eller sporvogn i hvilken som helst retning.

Alexanderplatz er i min optil ikke synderlig hyggelig, men det er en levende plads, der er nem at navigere efter, fordi det er her, byens 207 meter høje fjernsynstårn knejser som et let genkendeligt pejlemærke over hele byen. Hvis man ikke vil nøjes med at nyde udsigten, ligger der i toppen af tårnet en bar og en restaurant, der drejer langsomt rundt, så man får set alle sider af byen, mens man spiser og drikker.

Tv-tårnet er en af Berlins populæreste seværdigheder, og det kan derfor anbefales at bestille tid. Flere firmaer udbyder billetter på nettet, og priserne begynder fra ca. 160 kr. pr. person for en tur i tårnet uden mad og drikke.

Er man til shopping, er Alexanderplatz hjemsted for populære forretninger som discounttøjforretningen Primark og elektronikgiganten Saturn.

Kunstnernes paradis
Fra Alexanderplatz og Mitte er der ikke langt til hyggelige Prenzlauer Berg, der i DDR-tiden var hjemsted for et stort antal kunstnere og bohemetyper. Da muren faldt, var lejlighederne billige her, så unge med tynde tegnebøger havde mulighed for at bosætte sig i området. Mange af dem, r blevet hængende i bydelen, og det er efterhånden længe siden, det var billigt at bo i Prenzlauer Berg, som i dag hovedsagligt er hjemsted for velstillede familier. Området er kendetegnet ved en masse hyggelige butikker, caféer og restauranter. Der er langt mellem kædeforretningerne – her er det mere specialforretninger, som hitter.

På madfronten er en af mine favoritter restauranten The Bird på adressen Am Falkplatz  5, som i afslappede rammer serverer store, snaskede burgere til absolut rimelige priser.

Berlins Nørrebro
I takt med, at Prenzlauer Berg er blevet et kvarter for velstillede berlinere, har Kreuzberg i den sydlige del af det centrale Berlin møvet sig ind på positionen som den trendy, hippe, fremadstormende bydel, hvor nye butikker, restauranter og spillesteder dukker op. Kreuzberg sammenlignes ofte med Nørrebro, og lighedspunkterne er til at få øje på i kraft af spændende specialbutikker, et synligt BZ-miljø, skøn fastfood og en forholdsvis stor andel af indvandrere – for Kreuzbergs vedkommende især mennesker med tyrkisk baggrund. Er man til museer, er det Jødiske Museum i Kreuzberg både arkitektonisk og indholdsmæssigt et must, ligesom det kan anbefales at gå en tur på Oranienstrasse, hvor spændende forretninger og restauranter ligger side om side.

Fra enden af Oranienstrasse er der ikke ret langt til Checkpoint Charlie, som er den mest berømte grænseovergang mellem Øst- og Vestberlin. Punktet adskilte under Den Kolde Krig den amerikanske og sovjetiske sektor i byen, og det var her, adskillige mennesker mistede livet i forsøget på at krydse grænsen fra DDR til Vesttyskland. Der ligger et museum på stedet, som er populært og rummer ganske meget information om Den Kolde Krig, men som også er lidt af en turistfælde.

Den lange shoppinggade
Også bydelene Friedrichshain og Charlottenburg/Wilmersdorf ligger tæt på bymidten. Førstnævnte ligger i den østlige del af byen og er i dag rent administrativt slået sammen med Kreuzberg. Friedrichshain var i sin tid en del af DDR, hvilket områdets arkitektur tydeligt bærer præg af med bygninger i østeuropæisk stil, ligesom gadenavne som Karl Marx Alle indikerer, hvor sympatien lå under den kolde krig.

Charlottenburg er især kendt for at være hjemsted for den 3,5 km lange indkøbsgade Kurfürstendamm. De virkelig eksklusive butikker ligger i gadens vestlige ende, mens det bliver billigere jo længere mod øst og den sønderskudte kirke, Gedächtniskirche, man kommer.

Derimod er der intet discount eller billigt over de delikatesser og specialiteter, man finder på 6. sal i stormagasinet KaDeWe blot et stenkast fra Kurfürstendamm. Selvom denne overflod næsten kan føles frastødende, er det alligevel en oplevelse at gå rundt mellem champagnedrikkende og østersspisende mennesker, mens man kigger ind i montre, der bugner af kød, oste, fisk, hjemmelavet chokolade med mere.

Det skal du også se…
Skal oplevelsen i KaDeWe skylles ned, skorter det ikke på udskænkningssteder. En af mine favoritter er Monkey Bar på 10. sal på Budapester Strasse 40. Den har formentlig fået sit navn efter sin placering for foden af Berlin Zoo og har siddepladser både ude og inde. Den er ikke billig, men på klare dage er der en vidunderlig udsigt over byen deroppe fra.

En anden behagelig form for afslapning er en sejltur på floden Spree. Turen tager cirka halvanden time, og i den tid kan du nyde synet af storbyen fra vandsiden, hvorfra alting tager sig anderledes ud. Billetter kan købes hjemmefra, men sælges også flere steder langs floden. Også et besøg på Olympiastadion i byens vestlige del er anbefalelsesværdigt. Der er en bid vej derud, men tager du den røde U2 undergrundslinje mod Ruhleben og stiger af på næstsidste station, der slet og ret hedder Olympia-Stadion, er der blot 6-7 minutters gang til det imponerende stadion. Det blev oprindelig bygget til at huse OL i Berlin i 1936 og siden ombygget, da Tyskland skulle være vært for VM i fodbold i 2006.

Hitler brugte i 1936 De Olympiske Lege som propaganda for Nazityskland og den hvide mands overlegenhed. Derfor var det unægtelig en streg i regningen, at den sorte amerikaner, Jesse Owens, blev legenes dominerende skikkelse med fire guldmedaljer. De ting fortælles med skilte og plancher omkring stadion, hvor du selv kan gå rundt, men også kan købe en rundvisning på Olympiastadion. Også i dette tilfælde kan billetter købes på stedet eller bookes hjemmefra via nettet.

Tekst: Torben Brandt

Det kan bogstavelig talt være græseoverskridende første gang at krydse den danske grænse i autocamper eller med camping-/teltvogn på krogen.

Hvis du gerne vil til udlandet, men alligevel ikke for langt væk, er Stockholm et godt begyndersted. Byen er lidt overset, fordi det ligger dybt i mange danskeres dna at vende næsen mod syd, når ferien kalder. Stockholm har imidlertid masser at byde på, uanset om man er til kultur, natur, historie eller shopping. Den er samtidig let at komme til, for vejene derop er ikke ret trafikerede, og du kan komme dertil på en enkelt dag.

Omringet af vand
Det er svært at imponere danskere, når det kommer til vand og øer, men Stockholm er rigtig godt med på vandvognen. For byen er omringet af vand og består af hele 14 øer, hvilket sætter sit tydelige præg på hovedstaden. Stockholm bliver ikke mindre attraktiv af at blive set fra vandsiden via turistbåde eller ved at stige om bord på en af de små både og færger, der i fast rutefart transporterer stockholmere og turister rundt.

Overvej toget
Der ligger flere campingpladser i udkanten af Stockholm – eksempelvis Bredäng Camping 14 km sydvest for centrum. Der er offentlig transport tæt ved pladsen, fordi Stockholms Tunnelbana – et metrosystem med cirka 100 stationer, hvoraf de 75 findes i forstæderne – ligger i nærheden.

Er du ikke fan af offentlig transport, kan du selv køre til byen. Det er let at komme omkring i Stockholm, og parkeringspladser er som regel til at finde, eksempelvis i nærheden af stadshuset, som er byens rådhus.

Når du er færdig med at nyde stadshuset, kan du passende spadsere over den nærliggende Centralbron, hvor adskillige små bænke er placeret helt ude ved rækværket, så man kan holde små pauser og nyde udsigten over vand og by.

Stiger du af broen ved Riddarholmen, kan du se den fine Riddarholmskyrke, ligesom en herlig statue af den folkekære visesanger og nationalskjald, Evert Taube, er placeret helt ned til vandet med det smukke rådhus i baggrunden.

Klokkespil med Pippi Langstrømpe
Herfra er der ikke mange meter til Gamla Stan, Stockholms gamle bydel, hvor smukke huse ligger side om side på snævre, brostensbelagte gader, der giver den besøgende følelsen af at være flere hundrede år tilbage i tiden. Området er fyldt med restauranter, caféer, butikker og naturligvis turister, så indstil dig på at få selskab.

Da den verdensberømte børnebogsforfatter, Astrid Lindgren, i 2002 blev begravet, skete det fra den smukke katedral i Gamla Stan. Mange år efter Astrid Lindgrens død, er det en lidt surrealistisk oplevelse at gå rundt i Gamla Stan, mens kirkens klokker spiller ”Her kommer Pippi Langstrømpe” – titelsangen fra Astrid Lindgrens måske bedst kendte børnebogsfigur. Så ved man, at man er i Stockholm, og at den fantastiske forfatters værker ikke bliver glemt foreløbig.

Har man hang til Astrid Lindgren, er der i øvrigt mulighed for at besøge hendes lejlighed i Dalagatan 46, der i 2015 blev åbnet for offentligheden. Her skrev hun nogle af sine bedst kendte værker, og hun boede her frem til sin død.

Det kongelige slot
I Gamla Stan ligger også Kungliga Slottet, et barokslot med 600 værelser og flere museer, der er åbent for offentligheden.

Passer det i tidsplanen, kan det anbefales at se et vagtskifte, der afviger en del fra det danske. For i Stockholm kommer soldaterne, der med svensk fokus på ligestilling naturligvis består af både mænd og kvinder, løbende med halvhøje knæløftninger for at afløse deres kolleger. Den kongelige familie bor dog ikke på slottet i Gamla Stan. Deres permanente bopæl er på Drottningholm Slott i byens vestlige del, hvor man kan komme til enten i bil, bus eller med  udflugtsbåd fra byens centrum. Slottet er optaget på UNESCO’s verdenskulturarvliste og ligger smukt ned til søen Mälaren. Det er et populært udflugtsmål for både lokale og turister, der ynder at slappe af i de smukke haver og grønne områder, slottet er omgivet af.

Et velbevaret museum
Vasamuseet er en anden af Stockholms store seværdigheder, du ikke må snyde dig selv for. Det ligger på øen Djurgården lige efter Djurgårdsbron og er Skandinaviens mest besøgte med mere end en million gæster om året.

Vasamuseet handler om skibet Vasa, der skulle have været et af den svenske flådes flagskibe, men efter byggeriet var påbegyndt, blev tegningerne ændret, så skibet fik langt flere kanoner end normalt fordelt på to kanondæk. Resultatet var, at skibet blev for tungt i toppen, og trods rolige vindforhold forliste det på sin jomfrurejse i august 1628 kort efter at have forladt havnen i Stockholm.

Da det i 1961 blev hævet efter 333 år på Østersøens bund, viste det sig at være meget velbevaret. Det skyldes, at de pæleorme, der normalt æder forliste træskibe, ikke findes i Østersøen på grund af det lave saltindhold. Ud over skibet lykkedes det også at bjærge mere end 14.000 løse genstande, heraf 700 skulpturer.

Det menes, at mellem 30 og 50 ud af de i alt 150 ombordværende gik ned med skibet. Nogle af dem er ”genskabt” i skikkelse af meget livagtige modeller, der er placeret rundt på skibet, og som bidrager til at gøre det til en stor oplevelse at gæste museet.

Svenske verdensstjerner
Og når du alligevel er i gang med museerne, kan du passende gå de cirka 650 meter fra Vasamuseet til ABBA-museet, der åbnede i 2015 og ligger på Djurgårdsvägen. Her kan du få et indblik i den svenske supergruppes liv og karriere, der for alvor tog fart med sejren i det internationale Melodi Grand Prix i 1974 med sangen Waterloo, og som sluttede i 1982, hvor bandet gik i opløsning. På de få år formåede ABBA at blive det næstbedst sælgende band i verden og efterlade sig en perlerække af hits, som verden fortsat synger med på.

Drag fordel af lav svensk krone
Når I ikke magter flere kulturelle oplevelser, kan I passende koble af med lidt shopping. Bedst kendt er den lange Drottninggatan, hvor der både er svenske og internationale kæder for enhver smag og pengepung at boltre sig i. Er man til shopping i den dyre ende, skal man søge mod Biblioteksgatan, hvor luksusbutikker som Gucci og Prada holder til, men hvor der dog også findes lidt mere jordnære forretninger. Som dansker er svensk shopping ekstra gunstig i øjeblikket, hvor den svenske kronekurs betyder, at 100 svenske kroner kun koster cirka 63 danske.

Sådan kommer du dertil
Fra København er der cirka 650 km til Stockholm. Selvom motorveje sjældent er den store oplevelse, er turen op gennem Sverige ad E4 via Jönköping til Stockholm faktisk en ganske smuk tur, hvor man undervejs passerer en række store skovområder.

Har du god tid, kunne et alternativ være at køre mod Stockholm ad den svenske østkyst med indlagte stop i f.eks. kystbyen Kivik, der er kendt for sine strande og æbleproduktion, og videre til Kalmar, som ligger ud for Øland. Fra Kalmar er der godt 400 km til Stockholm.

Bor du i Midt- eller Nordjylland, er den hurtigste vej til Stockholm via færgen fra Frederikshavn til Göteborg. Husk at du som DCU-medlem kan få rabat på overfarten. Fra Göteborg er der cirka 470 km til Stockholm via Jönköping.

Af Kirstine Krefeld

1 - Lån en gratis kajak 
Hjælp til med at holde Københavns Havn og søer rene. Non-profit initiativet GreenKayak vil gerne bevare vandet i havnen rent nok til at blive ved med at kunne bade i, og derfor kan både turister og lokale låne en kajak i op til to timer. Gratis. En del af aftalen er, at du på din sejltur gennem havnen og Københavns kanaler samt Peblinge Sø indsamler skrald i kajakkens spand. Når du kommer retur, bliver affaldet vejet, og så skal du smide et billede af turen på sociale medier.
Du kan booke en kajak fra 1. maj til 30. september på bookings.greenkayak.org

2 - Bliv klogere på Davids 
Samling Davids Samling er en perle af en privatsamling af enestående islamisk kunst, ældre europæisk og nyere dansk kunst. Museet blev skabt i 1945 på basis af højesteretssagfører C. L. Davids private kunstsamling. Der er ikke alene gratis entré, du kan med fordel tage med på en af de gratis rundvisninger, der løfter oplevelsen.
Find kalenderen og læs mere på www.davidmus.dk

3 - Udforsk Grundtvigs Kirke og omegn 
Start med en vandretur ad Rentemestervej fra Nørrebro mod Bispebjerg. Efter 10 minutters gåtur mødes du af 16 imponerende kunstværker. Da boligerne på Rentemestervej, Møntmestervej og Utterslev Torv skulle renoveres, blev endegavlene på 16 blokke nemlig dekoreret med gavlmalerier af kendte kunstnere som Husk Mit Navn og japanske Lady Aiko. Selve Grundtvigs Kirke er nok en af de mest imponerende kirker herhjemme. Grundstenen blev lagt i 1921 på Grundtvigs fødselsdag, 8. september, hvor han ville være fyldt 138 år. Hele kirken stod færdig til indvielse 8. september 1940. Ud over selve kvarteret omkring kirken, kirken og kirkerummet er der også med jævne mellemrum orgelkoncerter med gratis adgang.
Se mere på www.grundtvigskirke.dk. Her finder du også en drone-video af det imponerende bygningsværk.

4 - Tag på guidet kirkegårdsvandring 
I sommerperioden har du mulighed for at tage med på en gratis, guidet kirkegårdsvandring på hhv. Assistens Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård og Vestre Kirkegård. Alle er velkomne og tilmelding ikke nødvendig, medmindre andet er anført. Varighed er typisk 1-1½ time. Læs mere om rundvisningerne på de forskellige kirkegårde på www.kk.dk/kirkegaarde

5 - Nyd en rundvisning på Frederiksberg Rådhus 
Nej, okay, Frederiksberg er ikke København, men det er vist mest de lokale, der skelner. Der er kort fortalt fast, gratis rundvisning på Frederiksberg Rådhus den første lørdag i hver måned kl. 13. På helligdage springes rundvisningen over, fordi rådhuset holder lukket. Rundvisning foregår på dansk. Du skal bare møde op ved rådhusets hovedindgang lidt før kl. 13. Rådhuset rummer – foruden administrationslokaler – en Rådhushal, Festsal, Bryllupssal, og i kælderen er indrettet et Stadsarkiv med adgang for publikum. Fra Rådhustårnet, der hæver sig 60 meter over gadeniveau, har du en enestående udsigt over Frederiksberg, København og Øresundsbroen.

6 - Se byen fra tårnet på Christiansborg 
Du finder indgangen til Tårnet i Kongeporten – den store port ud mod Christiansborg Slotsplads på ”bagsiden”. Ved indgangen er der to køer: én til Udsigten og én til restauranten. For at få adgang skal du igennem et sikkerhedstjek, der minder om lufthavnens. Herefter skal du tage en elevator op til Tårnet. Hvis du skal til Udsigten, så skal du tage elevatoren til niveau 2, hvor der er trapper det sidste stykke op. På niveau 2 finder du Udstillingen, der tidligere blev kaldt Pulterkammeret. Er du sulten, så er der også en dejlig restaurant – det er dog en god idé at booke bord på forhånd.
Find åbningstider m.m. på www.ft.dk/da/taarnet/besøg

7 - Oplev Thorvaldsens Museum 
Thorvaldsens Museum (billedet), der rummer skulpturer lavet af den fantastiske billedhugger Bertel Thorvaldsen og andre kunstnere på hans samtid, er gratis at besøge hver onsdag for alle. Om tirsdagen er der desuden gratis entré for pensionister, ligesom der er fri entré alle åbningsdage for børn og unge under 18 år.

8 - Gå ikke glip af Glyptoteket 
På Glyptoteket, der har en kæmpesamling af kunstværker og ikke mindst kulturhistoriske genstande fra Egypten, det antikke Grækenland, Etrurien og Romerriget samt dansk og fransk kunst, kan du komme gratis ind den sidste onsdag i hver måned og på udvalgte mærkedage. Som noget nyt gælder den gratis entré også på særudstillinger. Også her er der gratis entré for børn og unge under 18 år alle åbningsdage. Kagerne og smørrebrødet i museets café er desværre ikke gratis, men det er bestemt værd at nyde en forfriskning ved den uforligneligt smukke Vinterhave med palmer, springvand og glaskuppel. 

EKSTRA - Spis (næsten) gratis 
Tag til fællesspisning for bare 50 kr. pr. person i Fælleshuset Absalon. Det er et forsamlingshus på Vesterbro, som er indrettet i en gammel kirke – og det store rum giver en helt særlig stemning. Her er der masser af aktiviteter - fra koncerter, morgenmadscafé og bingo til yoga og fællesspisning. Du spiser sammen med 180 andre mennesker i hyggelige og uformelle omgivelser for 50 kr. + billetgebyr på 5 kr. Har du børn på tre år eller under, spiser de gratis med.
Se menuen og meget andet på absaloncph.dk

Tekst: Anne-Vibeke Isaksen
Foto: Rasmus Schønning

OSLO – Norges smukke hovedstad
Man kan altid rejse til Oslo, så måske skal man ikke bruge for lang tid i hovedstaden, men har man godt med tid, så er Oslo bestemt et besøg værd og et naturligt sted at begynde sin rejse mod nord. Oslo er en hovedstad, der gennemgår en rivende udvikling, hvor byens historie med rødder i den danske også er en moderne storby, hvor nye bykvarterer skyder op ved havnen bl.a. med et nyt operahus og det imponerende Munch museum med Edvard Munch malerier som ”Skriget”. Hovedstrøget Karl Johans Gate og Akers Brygge er Oslos pulserende centrum i dag.

RINGEBU STAVKIRKE – En perle i Gudbrandsdalen
Nord for OL-byen Lillehammer ligger Ringebu Stavkirke, der en af Norges 28 tilbageværende stavkirker. I årene efter år 1000 var der over tusinde stavkirker i hele Norge. Ringebu Stavkirke blev bygget i år 1220 og er en af de største i landet. Den er spækket med symbolik. Dragehovederne på taget er for at skræmme onde ånder væk, og det samme gælder de smalle døre, der har den funktion, at man ikke skulle tage onde ånder med ind i kirken. Ringebu Stavkirke er bygget om flere gange og gennemgik en omfattende restaurering i 1921, så den i dag står flot og velbevaret.

DOVREFJELL – Tæt på vilde moskus
Den ca. 2.000 km2 store Dovre Nationalpark med nogle af de højeste fjelde i Norge er et sted, som skal opleves. Det er i denne særprægede natur, at man har mulighed for at komme tæt på vilde moskus, der lever vildt på Dovre Fjeld. De 600 kg store dyr skal opleves på afstand, og det bedste er med guide, selvom man kan vandre i området på egen hånd. Guiderne ved, hvor dyrene går, og hvad man skal kigge efter for at finde dem. Dyrene blev sat ud første gang i 1930, men uddøde under 2. verdenskrig, fordi man manglede kød og skød dem. I 1947 og 1953 blev en ny flok moskusokser sat ud, og nu er der ca. 300 af dem.

TRONDHEIM – Mere end en imponerende domkirke
Norges tredje største by er verdenskendt for sin overdådige domkirke Nidarosdomen, der kan ses fra alle hjørner af byen. Storslået og smuk på samme tid, men Trondheim er meget mere end det. Byen er historisk, grundlagt i år 997 og nutidig på samme tid. En levende universitetsby med masser af unge mennesker, Norges stolte gastronomiske by, et godt udgangspunkt for aktiv ferie med bl.a. Norges eneste cykellift og sidst, men ikke mindst, hjemsted for fodboldklubben Rosenborg BK.

SALTFJELLET – Her krydses Polarcirklen
Midt i dette golde og øde landskab krydser man Polarcirklen, og det kræver naturligvis et lille stop. Polarcirklen flytter sig fra år til år – lige nu ca. 14.5 m mod nord hvert år, men det gør Polarcirkelcenteret naturligvis ikke, og på den måde kan man kalde det for lidt af en turistfælde. Der er en enorm souvenirbutik med cafe og biograf. Det er faktisk udenfor, at der er mest at opleve, fordi der bl.a. er et mindesmærke for jugoslavere og russere, der mistede livet under 2. verdenskrig. Polarcirklen er det sted på jordkloden, hvor der er hhv. helt lyst eller helt mørkt i 24 timer en gang om året. Der er både en nordlig og en sydlig polarcirkel.

SALTSTRAUMEN - Verdens stærkeste tidevandsstrøm
Ved Saltstraumen mellem byerne Fauske og Bodø har der levet mennesker i mere end 10.000 år, og stedet er omgivet af magisk energi, fordi verdens stærkeste tidevandsstrøm passerer her fire gange i døgnet. Ca. 400 mio. m3 vand presses ind gennem strædet, der blot er 150 meter bredt og 30 meter dybt. Omregnes mængden af vand til menneskekroppe på ca. 70 liter pr. person, svarer det til at hele Norges befolkning presses igennem på 19,6 sekunder. Man kan se det fra land, men den mest ultimative måde er fra en hurtigsejlende rib båd, hvor man kommer helt tæt på de store naturkræfter.

ALTA – Midnatssol, helleristinger og Nordeuropas største kløft
Alta er et utroligt spændende område, hvor man sagtens kan bruge lang tid. Byen ligger ved Alta-elvens udløb i Alta-fjorden i storslået natur. Der har boet mennesker i mere end 6.500 år, og i 1972 gjorde man et værdifuldt fund af helleristninger. Der er fundet over 5.000 stenbilleder, og mange af disse kan opleves på frilandsmuseum Hjemmeluft fire km uden for Alta. Stedet blev optaget på UNESCOS verdensarvsliste i 1985. Det er også her, man kan opleve Alta Canyon, som er Nordeuropas største kløft. Den ses bedst ved at tage med på en rundvisning på kraftværket små 50 km fra Alta eller ved at sejle på Alta-elven i en af de klassiske langbåde, som samerne også bruger, når de fisker. Alta-elvens laks er eftertragtet af fiskere fra hele verden.

NORDKAP – Nok til en uges ferie
En rejse til Nordkap er ikke «bare» målet, men det er hele rejsen til og fra Nordkap, der i virkeligheden er en uforglemmelig oplevelse. Når det er sagt, så er øen Magerøya, som Nordkap ligger på, meget mere end en klippe med en globus. Oplev f.eks. Nordkap som i gamle dage ved at sejle til Hornvika og så bestige de 307 m derfra.

Alle, der ville besøge Nordkap før 1956, hvor hovedvejen tværs over øen blev anlagt, kom hertil via søvejen. I gamle dage var det primært konger og andre prominente, der kom til Nordkap. Bl.a. den svenske konge, der besøgte stedet i 1873 og kongen af Thailand i 1907. De blev sat i land ved Hornvika og gik herfra 307 meter op til selve plateauet ved Nordkap.

Det er en uforglemmelig oplevelse, og ikke mange gør det, så man får det hele lidt for sig selv – modsat selve Nordkap, der på to-tre måneder besøges af ca. 200.000 turister. De skal alle sammen se det samme i Nordkaphallen med en udstilling og biograf om Nordkaps historie, en bar i en grotte, hvor man kan nyde ekstrem dyr champagne og kaviar, et kapel, en brudesuite og naturligvis en gigantisk souvenirbutik mm.

Udenfor finder man monumentet for Jordens Børn og ikke mindst den enorme globus, som alle skal have et foto med. Det er helt forståeligt. Husk at nyde udsigten ud over Ishavet – er du heldig, ser man hvaler ,og er man rigtig heldig, oplever man midnatssol, hvor solen snuser til horisonten, inden den igen sætter kurs mod den uendelige himmelhvælving. Det er en ubeskrivelig oplevelse, når det sker ved midnatstid.

Nordkap i TV 
Du kan se hele to TV-programmer om rejsen til Nordkap online fra 1.9.23. Som medlem af DCU er du altid velkommen til at sende dine spørgsmål til [email protected], så hjælper vi dig gerne med yderligere info til denne rejse.